Monday, November 11, 2019

10 Une Rose Vermeille by Andy Tauer



"It's not my type of fragrance, not my style at all... I don't like sweets, I don't need some jammy rose!"- these were my thoughts until I got to wear 10 Une Rose Vermeille properly.
"Please, Kaisa, stop to have prejudice!!! You may miss some real beauties!" - the smarter side of me :-)

This rose of Andy Tauer is much more complex than just some "jammy rose". Actually it has kind of dense waxy, bit plastic lipstick kind of smell with some sweet raspberry nuances and retró vibe. I don't like to thought about it like a rose perfume as much more important than notes is the sensation it gives.
This perfumr has a smell of well-dressed dolls, the smell of pale matte carnation with round-shape-trace of pink blush. It'as a smell of capricios fairytale princess waiting for her prince in shadow of carmin red rose bush, it has a smell of my daughter, the smell of dreams and thoughts that appear looking the world through pink sunglasses. It has the smell of magic and maybe it allows magic happen...
 "Vermeille" may be confused with "merveille" - it reached by replacing two letters only and it's also meaningful as Andy said.
I love this perfume!

* A tip - look for some Tim Walker artwork! Some of them have similar mood.

Launced in 2010; 50ml/150.-€



Mémoire d'une Odeur di GUCCI

Che soddisfazione trovare nella confezione bellissima una fragranza altrettanto bella!!! Veramente ammiro il coraggio di Gucci (e Alessandro Michele) per non aver seguito le onde di mediocricitá nel mare infinito di profumi commerciali e per aver osato di proporre una fragranza diversa e introspettiva.
Mėmoire d'une Odeur é un profumo che non va portata per piacere a..., ma va portata semplicemente per piacere. Non va portata per essere ricordata, ma va portata per ricordare.
"Mémoire d'une odeur"/il ricordo di un odore non lo possiamo cancellare, é inciso nel nostro inconscio. E questa meravigliosa fragranza creata da famosissimo Naso Alberto Morillas raccogle con estrema intelligenza gli odori della nostra prima infanzia - l'infuso della camomilla, il muschio bianco del bucato pulito, i fiori bianchi freschi e delicati e il talco secco un pó legnoso. Appena applicato ci sento persino l'odore del pane fresco che pian piano svanisce lasciando lo spazio all'odore delicatissimo di petali di camomilla. Se dovessi descriverlo tramite altri profumi direi un pó di Bois Farine + un pó di Chanel No.18 + un pó di Mugler Cologne+ un pó di Bvlgari Petits et Mamans, ma poco importa. L'importante é che questo profumo ha la capacitá di portarci indietro nel tempo, nei momenti quando la memoria visuale, la memoria vera ancora doveva nascere e ci aiuta a percepire il mondo in modo libero, libero di pregiudizi, di falsitá, di negativitá che purtroppo ci assorbiamo con il tempo. É un profumo che a me fa stare bene e che mi fa dire "Bravi!" a suoi creatori.

Friday, September 20, 2019

Pitti Fragranze 2019




ITA
Ormai è passata quasi una settimana dal Pitti Fragranze 2019 e le mie riflessioni  vogliono essere messe sulla carta. Quindi cosa ho visto, cosa ho sentito, come mi è sembrata l’atmosfera? 
Inizio dall'ultimo punto. Il clima era tranquillissimo, serio e rilassato. Forse anche troppo, ma dava la possibilità di godere ed elaborare senza la pressione, senza fretta e confusione. Mi piace tanto il minimalismo dell’ interior design della Stazione Leopolda – ti ricorda l’essenziale lasciando lo spazio all'immaginazione. Può sembrare strano il paragone, ma se Pitti Fragranze 2019 fosse un colore sarebbe il grigio – elegante, trattenuto, ma un po vuoto e noioso. Detto questo il grigio si ottiene con del bianco e del nero e non si esclude l'aggiunta di diversi nuance di colore, quindi  dei flash di luce c’erano. C’erano alcune fragranze e alcuni marchi nuovi che mi hanno colpito, anche se quasi mezza giornata l'ho passata solamente vagando senza trovare nulla che mi avesse lasciato un segno importante. La tendenza o la parola chiave sembrava  essere “legno”, ma il legno combinato alle note dolci come vaniglia, fava tonka, benzoino, e caffè, caffè e caffè da per tutto. Poi la cosa bizzarra è che 5-6 volte mi trovavo con il tappo della bottiglia datomi dal rappresentante  nella mano per dover sentire come la sua pesantezza sottolineava l’importanza della fragranza. Io ero lì per annusare però.
Devo ammettere che la cosa più bella è stata la retrospettiva di Jean Claude Ellena. Una galleria allestita solo con le sue creazioni accompagnate dai testi illustrativi. 15 fragranze – dal First creato il 1976 per Van Cleef & Arpels all' ultimo Rose & Cuir per Frederic Malle creato 2019. Purtroppo non ho potuto partecipare alla conferenza del Maestro Ellena, ma condivido ⇾qui un meraviglioso riassunto scritto dal Blogger - The Plum Girl (in Inglese).
Comunque faccio un elenco di ciò che ha catturato la mia attenzione.
Sana Jardin, di cui ho parlato nel mio precedente⇾ post.

Francesca Bianchi – per me la tappa obbligatoria! Già il fatto che le sue fragranze sono riconoscibili al 100%, che non puoi passare inosservato se li indossi e che nascondono un coraggio che profumi “piaccioni” possono solo invidiare, basta per dire che ammiro tanto il suo lavoro. I nuovi nati sono Lost in Heaven e The Black Knight – sempre animaliche nella base ma con l’apertura molto diversa. Lost in Heaven rappresenta l’innocenza, freschezza, mentre The Black Knigh ha lo scudo dei legni, del vetiver più precisamente. Con il tempo evolvendo sembra che si avvicinino uno all'altro per poter quasi amalgamarsi tra di loro. E nomino Etruscan Water, non più l’ultimo nato, ma non importa, perché mi è piaciuto tanto. Un mix non aspettato tra freschezza e profondità, come l’acqua selvaggia e ribelle.
Atelier Materi – “chapeau!” davanti alla bellezza di questa collezione!!! E’ un marchio francese nuovo creato da Veronique Le Bihain. 5 fragranze – Poivre Pomelo, Peau d’Ambrette, Santal Blond, Cuir d’Iris, Cacao Porcelana -  che interpretano le materie prime. A questo stand testando Santal e Iris sono rimasta letteralmente senza il fiato e appena trovo la possibilità mi procuro il loro samples kit.
IF by R.K by Frapin – allo stand non ho trovato nessuno che me lo raccontasse, ma la fragranza merita. E’ una fragranza legnosa (come tante altre alla fiera), ma con la dolcezza del fico e della fava tonka e con la morbidezza del cashmeran. Con il nome si riferisce alla poesia di Rudyard Kipling scritto al suo figlio. Più che una poesia è l’insegnamento della vita, leggetelo! E’ bellissima!
Dusita - Le Pavillon d’Or – aromatico, dolce, legnoso e floreale – difficile da decifrare con vaga assomiglianza ad Erawan, a mio parere, ma più dolce, complessa e semplice allo stesso momento…. E dolce come la sua creatrice. E’ stato uno dei momenti più belli della fiera incontrare Pissara Umavijani. La sua gentilezza, che decisamente proviene dalla cultura orientale, è tale di metterti quasi in imbarazzo, ma non lascia che accada, è sempre lei a metterti a tuo aggio. 
PS! Il prezzo del lancio della Le Pavillon d’Or dovrebbe essere più basso rispetto alle creazioni precedenti.
Ella K parfums Paris – Il marchio proprio del Naso Sonia Constant. 2 nuove fragranze Cri du Kalahari, con la nota principale di baobab, e Reflet Sur L’Okavango
un floreale con la nota d’acacia. Il brand è composto da 10 fragranze ma la sua giovanissima creatrice in passato ha composto le fragrance per numerosi brand tra cui Tom Ford, Jean Paul Gaultier, Kenzo, Les Liquides Imaginaires, Carner Barcelona, Montblanc, Mugler e Narciso Rodriguez.
Catherine Omai – esotica e affascinante la nigeriana che presentava il suo primo profumo proposto  al pubblico più ampio. Ha origini nigeriane ma vive nel Regno Unito creando le candele profumate e le fragranze personali /”bespoke” per i clienti esigenti. Il profumo presentato a Pitti è un gioiello  composto da resini e legni naturali e rari, chiuso in uno scrigno di legno fatto a mano. 


Coreterno  - il marchio newyorkese con radici italiane. Ha un impatto visuale più che olfattivo direi, ma questo non lo minimizza. Creato da due artisti Francilla Ronchi e Michelangelo Brancato cattura l’attenzione con delle candele profumate e non, ma con dei messaggi profondi e importanti.La linea dei profumi composto da 4 fragranze  - Rose and Me, Catharsis, Punk Motel and Hierba Nera, create da Luca Maffei è nuova. Non li ho trovati innovativi, ma Catharsis e Punk Motel sono piacevolissimi. Da regalare, se non vuoi sbagliare, sarebbero perfetti.


Acampora – la collaborazione con 
Miguel Matos ( per chi non lo conoscesse è uno dei più importante giornalisti di Fragrantica che da poco ha preso la strada della creazione di profumi e ha lanciato la sua linea Miguel Matos Perfumes) è come una ventata d’aria fresca. Sono 9 le fragranze nuove - 3 che fanno parte della collezione Tadema e 6 Acampora 54. Sono tutti da provare, particolarissimi!
Essential Parfums Divine Vanille – la nuova fragranza creata da Oliver Pescheux che si aggiunge alla gamma di 5 profumi. Mi piace molto il marchio, del quale ho parlato già in passato. L’idea era di arrivare ad un prezzo accessibile minimizzando i costi eliminando tutto il superfluo. E ci sono riusciti. 100ml edp costa al pubblico 69.-EUR. I creatori sono di fama internazionale e le fragranze sono memorabili. Personalmente adoro Rose Magnetic creato da Sophie Labbè con il quale ho ricevuto tonnellate di complimenti.
Step Aboard – l’idea presa in prestito da street fashion indirizzata probabilmente ad un pubblico un po’ più stretto. Le fragranze per corpo e capelli confezionati nelle bombolette spray tipo colore per i graffiti. Da nebulizzare capovolti creano una nuvola continua. 150ml/60-70.-EUR. I Nasi sono Bertrand Duchaufour e Morgane Collinot.

Per un remarque un episodio dalla fiera:
Vagando tra diversi stand incontro all'improvviso una cara amica. Baci, abbracci per bel incontro e ci chiediamo a vicenda se abbiamo trovato qualcosa d’interessante... 
Io:" Ancora no, sono qui da poco e ho visto ancora poco.."
Lei:" Senti questo!"...e mi infila sotto il naso un mouillette.
Lo annuso sorpresa e meravigliata - il profumo é buonissimo... raffinato, elegante, pulito ma complesso... totalmente diverso da tutto ció che avevo sentito in mattinata.. 
"Ma cos'è??!!??" La guardo negli occhi e mi metto a ridere “Non è possibile!” esclamo “Mi stai proprio prendendo in giro… Non sembra un profumo della fiera, è Calèche o qualcosa di simile...” 
E Lei: “Hai ragione! E’ della retrospettiva di J.C.Ellena, è First di Van Cleef & Arpels”
… e mi permetto una pausa di riflessione!
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ENG:

It’s almost a week now that Pitti Fragranze 2019 is over and I felt the need to write down my thoughts.  So, what did I see, what did I feel, how did the atmosphere seem to me?

I start from the last point. The climate was very calm, serious and relaxed. Perhaps even too much, but it gave the possibility to enjoy and elaborate without pressure, without hurry and confusion. I really liked the minimalism of the interior design of Stazione Leopolda - it was essential, leaving space for the imagination. My following comparition might seem strange, but iIf Pitti Fragranze 2019 should be a color it would be gray - elegant, restrained, but a bit empty and boring. Saying this, gray is obtained mixing black and white and other shades of color for special nuances, so there were some flashes of light, some bright colors I remember. There were some fragrances and some new brands that struck me, even though almost half a day I spent only wandering around without finding anything remarkable. The trend or key word seemed to be "wood", but mostly sweetened wood combined with notes like vanilla, tonka bean, benzoin, and coffee, coffee and coffee everywhere. And the bizarre thing that happened at least 5-6 times was that representatives of different brands put in my hand the cap of bottle in order to demonstrate how its heaviness emphasizes the importance of the fragrance... I was there for testing fragrances though.


I need to admit that the most beautiful thing was the Retrospective of Jean Claude Ellena. A gallery set up only with his creations accompanied by illustrative texts. 15 fragrances - from First created 1976 for Van Cleef & Arpels to the last - Rose & Cuir for Frederic Malle created 2019. Unfortunately I could not attend the conference of Maestro Ellena, but I share  a wonderful summary of it written by The_Plum_Girl here .

However, I make a list of what caught my attention.

Sana Jardin, I wrote about in my previous post.


Francesca Bianchi - the obligatory stop for me! The fact that her fragrances are 100% recognizable, that you can't go unnoticed if you wear them and that they hide a courage that “crowd pleasers” can only envy, is enough to say that I admire her work so much. The newborns are Lost in Heaven and The Black Knight - always animalic in the base but with a very different opening. Lost in Heaven represents innocence, freshness, while The Black Knigh has the shield of the woods, of the vetiver mostly. By evolving slowly the distance between them shortened an seemed they could almost amalgamate together.  I would like to highlight  Etruscan Water as well, no longer the last born, but it doesn't matter, because I liked it so much. It is an unexpected mix of freshness and depth, like wild and rebellious water.


Atelier Materi - "chapeau!" in front of the beauty of this collection !!! It is a new French brand created by Veronique Le Bihain. 5 fragrances - Poivre Pomelo, Peau d'Ambrette, Santal Blond, Cuir d’Iris, Cacao Porcelana - that interpret raw materials. I remained literally breathless testing Santal and Iris, as their purity and balance were totally non expected. As soon as I find the chance I get their samples kit.

IF by R.K by Frapin –unfortunately  there where nobody at the stand introducing me this new perfume, but it was enough to smell. This fragrance deserves attention.  It is a woody, like many others at the fair, with the hint of sweetness of fig and tonka bean wrapped into the softness of cashmeran. The name refers to the poem written by Rudyard Kipling to his son. More than a poem, it’s a lesson of a life, just gorgeous!


Dusita - Le Pavillon d’Or - aromatic, sweet, woody and floral – it’s difficult to analyze the newborn of Dusita  as every time I smelled it I detected it in different way. It’s complex and simple at the same time. Like a room with more than 4 corners – there was something I didn’t excepted. It’s a delicate with vague resemblance to Erawan, in my opinion, but sweeter …. It was sweet as its creator Pissara Umavijani whom I had the pleasure to meet again.  It was one of the most beautiful moments of the fair. Her kindness, which definitely comes from the oriental culture, nearly  embarrasses you, but she doesn't let it happen – it’s always her to make you feel at your best.PS! The launch price of Le Pavillon d’Or is excepted to be lower than previous creations.


Ella K Parfums Paris – The Nose Sonia Constant's own brand. 2 new fragrances Cri du Kalahari, with the main note of baobab, and Reflet Sur L’Okavango - a floral perfume composed around an acacia note. The brand is made up of 10 fragrances, but its young creator in the past has already composed fragrances for numerous brands including Tom Ford, Jean Paul Gaultier, Kenzo, Les Liquides Imaginaires, Carner Barcelona, Montblanc, Mugler and Narciso Rodriguez.

Catherine Omai - an exotic and fascinating Nigerian lady who presented her first perfume to wider public. She has Nigerian origins but lives in the United Kingdom creating scented candles and personal /bespoke fragrances for demanding customers. The perfume presented at Pitti is a jewel composed of natural and rare resins and woods, enclosed in a handmade wooden casket.

Coreterno -  Brand from New York with Italian roots. It’ s a lifestyle and design company and the visual impact is very important ,maybe even leaving in shadow olfactory characteristics, but this does not minimizes it. Created by two artists -Francilla Ronchi and Michelangelo Brancato, it captures attention with scented and unscented candles with profound and important messages. The fragrance line is new and consists of 4 fragrances - Rose and Me, Catharsis, Punk Motel and Hierba Nera, created by Luca Maffei. I didn't find them innovative, but Catharsis and Punk Motel are very pleasant. They would make a great gift as it’s difficult to not like them.


Acampora - the collaboration with Miguel Matos (for those who do not know he is one of the most important Fragrantica journalists who recently took the road of creating perfumes and launched his Miguel Matos Perfumes line) is like a breath of fresh air. There are 9 new fragrances - 3 that are part of the Tadema and 6 Acampora 54 collection. They are all to try, very special!
The Nose Miguel Matos, I and  Mat Yudov - chemist and perfumer, writer for Fragrantica 

Essential Parfums Divine Vanille - the new fragrance created by Oliver Pescheux that adds to the range of 5 fragrances. This brand is just great! I talked about in the past already, but it deserves to be repeated. The idea was to arrive at an affordable price with minimizing costs by eliminating everything superfluous. And they succeeded! 100ml edp’s retail price is 69.-EUR. Their Noses are known internationally  and the fragrances are memorable. I personally love Rose Magnetic created by Sophie Labbè within I received tons of compliments.

Step Aboard - the idea is borrowed from street fashion and perfumes are probably aimed for narrower audience. Body and hair fragrances packaged in color-type bottles for graffiti. They must be sprayed upside down to create a continuousspray with fine cloud. 150ml / 60-70.-EUR. The Noses are Bertrand Duchaufour and Morgane Collinot.

For a remarque an episode from the fair:
Wandering among different stands I suddenly meet a dear friend. Kisses, hugs for this nice surprise and we ask each other vice versa if other has found something interesting ...
Me: "Not yet, I have arrived just some minutes ago and haven’t  seen a lot  yet ..."
She: "Smell this!" ... and puts a mouillette under my nose.
I’m surprised - the perfume is delicious ... refined, elegant, clean but complex ... totally different from everything I had tested in the morning ..
"What is it ?? !! ??" I look into her eyes and I got to laugh "It's not possible!" I exclaimed "You're just kidding me ... It doesn't smell like any perfume from the fair, it's Calèche or something similar ..."
And She: "You're right! It's from the Retrospective of J.C.Ellena, it's First by Van Cleef & Arpels "


... and I needed a pause of reflection!


  

Wednesday, September 18, 2019

Sandalwood Temple by Sana Jardin


💛SANDALWOOD TEMPLE💛 by Sana Jardin founded by Amy Christiansen Si-Ahmed -  one of my favorite fragrances and also perfume houses tasted at Pitti Fragranze19.
It's a creation of IFF Master Perfumer Carlos Benaim , as are other 7 perfumes of this house. A deep, creamy and moderately sweet sandalwood composition that been inhaled gives you the sense of infinity and it's not difficult to imagin why sandalwood was belived to be able to open the third eye and deepen connection with your divine spirit. Maybe it's also a moment in my life I need to reflect so I reached for the help that nature can give me... Anyway, besides this sandalwood fragrance I enjoyd also a lot the rest of Sana's offering - beautiful florals featuring jasmin, tuberose and orange flower (Carlos Benaim is a master of florals, remember his Jasmin Noir for Bvlgari or Eau de Magnolia for Frederic Malle); patchouli; amber; musk..
Sana Jardin is not only a luxury fragrance house, but it's based on socially consious proget helping Moroccon women to develop their own business harvesting flowers and re-using the waste of perfume oil production. Sana Jardin takes part of Beyond Sustanability - a movement that creates social change through commerce, not charity. All perfumes are in edp concentration containing 15-20% of natural essential oils, sold in 50ml/107.-€ and 100ml/203.-€ bottles. The discovery set is available as well (you can find it here ).
All fragrances are free from phthalates, artificial colorants, parabens and formaldehydes.

Saturday, August 25, 2018

La Collection Vanille SYLVAINE DELACOURTE



Vanilla is often related to gourmands and dessert-type of fragrances, but I think the vanilla base or even hint of it works even better in aromatic or citrusy perfumes. I find them much more fascinating and some of them have stolen my heart.
Sylvaine Delacourte, ex perfumer of Guerlain. created her Musk collection first and now launched La Collection Vanille – the kind of vanilla I love.
It's composed by 5 perfumes - Valkyrie, Vahina, Vanori, Virgile, Vangelis.
My personal favorite is Virgile; followed by Vangelis and Valkyrie.
- Virgile - result of cooperation of Sylvaine and Irene Farmachidi; an aromatic fresh and powdery concoction achieved combining woody fresh cedar, soft geranium and vanilla. Despites its low sillage, its longevity is very good - 7-8 hours.
- Vangelis - also this one is born in collaboration with Irene Farmachidi. Following its notes Vangelis supposed to be spicy vanilla, but my first thoughts upon smelling it was soft rubbery leather with incense and vanilla. I guess cloves are the mail player here and add smokiness. It's fascinating warm and sensual, perfect for cold autumn nights.
- Valkyrie - here we can detect the magic touch of big master - Maurice Roucel; the composition is built up on contradiction between citrusy and cool minty notes and softness of vanilla. In some phase it recalls Van-Ile by Zolty and even Kashnoir by Laboratorio Olfattivo (both creations by Cècile Zarokian).
- Vahina - creation of Randa Hammami and Sylvaine, tender floral with orange blossom and osmanthus; a little bit aquatic and bit too fleeting, it has the shortest longevity among the collection.
- Vanori - sweet floral with frangipani and honey, but grapefruit adds bitterness that strangely dominates on my skin and disturbs me a bit.
You can find samples kits and full bottles here: https://www.sylvaine-delacourte.com/shop/products


Saturday, July 14, 2018

JO MALONE LONDON


Sono onesta – fino a poco fa non avevo sentito la necessità di esplorare la casa profumi Jo Malone London. L’avevo lasciata nell'ombra ad aspettare il suo turno. E’ la triste conseguenza del mercato dei profumi saturato che porge dei limiti ad ogni appassionato. La scelta tra cosa sentire e cosa no, che cosa andare a cercare e cosa dimenticare è frequentemente casuale e si basa in una al massimo due caratteristiche negative. Nel caso di Jo Malone London erano per il primo - i nomi delle fragranze - spesso composti solamente di due note principali della piramide olfattiva, che non mi ispiravano. Un motivo ridicolo, ma sufficente se si tratta di dover stringere le scelte. E per secondo il fatto che il marchio non si trovava con facilità. Avevo sentito qualcosa casualmente  ma non è stato convincente abbastanza per mettermi alla ricerca. Quando però ho saputo che Jo Malone London fosse una delle case di profumi più amate dalla duchessa Meghan Markle (mi permetto di non dare l'importanza ai “reali” in generale, ma lei l'adoro!) è scattata la scintilla – volevo sentirli. Il destino ha giocato a mio favore – tutta la gamma di Jo Malone London è ora presente al nuovo punto vendita di CAP a Pesaro  - CAP Profumerie 1978 e ovvio che sono andata ad esplorarla. Sentendo le fragranze ho dimenticato la mia perplessità per i nomi. Ancora una volta ho dovuto credere nella perfezione della semplicità. I nomi ci fanno da guida, ma non fanno cadere le composizioni nella banalità – puoi saper il nome, ma non sai comunque cosa ti aspetta. La scelta poi è talmente ampia che ogni stato d’anima trova facilmente il suo gemello. Poi aggiungiamo su tutto l’eleganza inglese e, come è successo a me, possiamo arrivare al punto di dover cogliere una nuova addizione.
Alcune fragranze sono state create dalla Sig.ra Jo Malone personalmente che da piccola sperimentava con i fiori e le piante del giardino provando a creare le saponette. L'amore per i fiori le rimase per sempre e Jo inizió la sua carriera come fiorista, di sera lavorando poi come estetista offrendo ai clienti i massaggi viso. Come regalo per i clienti più affezionati creó un olio da bagno alla noce moscata e lo zenzero che ebbe successo e da li' parti'  il suo business. La prima boutique fu aperta a Londra nel 1994 e nel 1999 fu trasferita a Sloane Street. Il successo di Jo Malone lo notarono anche dei giganti del mondo della profumeria e nel 1999 Jo Malone London fu comprato da Estèe Lauder. La Sig.ra Jo rimase a collaborare nella creazione di fragranze fino al 2006, ma da li' in poi i profumi di Jo Malone iniziaroni ad essere creati anche da diversi profumieri di fama internazionale.

Per questa volta la mia scelta è caduta su Earl Grey & Cucumber – l’aroma del thè nero con il bergamotto, alleggerito con le note acquatiche e ammorbidito dalla cera d’api. Un profumo fresco aromatico e nella base sorprendentemente talcato che fa parte della collezione limitata “Tea Collection “ creata da Christine Nagel nel 2011; e uno spray da borsa di Lime Basil & Mandarin – la colonia cult creato da Jo Malone nel 1999.

Nella lista d’attesa rimangono tanti profumi:
Black Cedarwood & Juniper – fa parte della collezione London Rain lanciata nel 2014, anche esso creato da Christine Nagel. Un meraviglioso profumo legnoso di ginepro e cedro. Mi ha ricordato i nomi come Tam Dao Diptyque, Juniper Sling di Penhaligon's.
154 Cologne – buonissima colonia aromatica con ottima persistenza creata nel 2001 da Jo Malone.
Amber & Lavender – considerato una colonia da uomo, una composizione orientale fougere con agrumi, ambra, patchouli, lavanda, ma portato da donna le aggiunge solo il fascino. Una delle prime creazioni di Jo Malone dal 1995.
Per le amanti della tuberosa nomino – Tuberose Angelica (Cologne Intense), veramente affascinante e sensuale e chi cerca un bouquet di rose romantiche non dovrebbe far sfuggire Red Roses.
PS! I profumi preferiti da Meghan Markle sono Wood Sage & Sea Salt e Wild Bluebell, il secondo è particolarissimo, ha l'odore del sottobosco, di un verde dorato olioso come la linfa che corre negli steli e nelle foglie.
Assolutamente da provare sono i prodotti corpo – le creme,lozioni e saponette. Mi ha sorpresa per esempio la crema corpo di Fleur d’Oranger, non mi aveva entusiasmato la colonia, ma nella crema oltre ai fiori d’arancio si sente la succosità dell'arancia, di una spremuta fresca, un profumo da non staccare più il naso dal braccio!
Foto dal web

(Il prezzo indicativo delle colonie 30ml/53.-;100ml/106.-)

Friday, June 8, 2018

Eden CACHAREL

The painting of Epp Maria Kokamägi
ENG: If you are looking for some distinctive perfume, it's no need to follow always high price tag or search noble niche boutiques (that doesn’t mean you can’t find them there, but still…). Some precious gems can be found returning just back in time - searching among forgotten bottles on lower shelves at perfumeries or on-line shops. You don’t find advertising in magazines pushing them or SAs offering to spray them to blotters whatever it costs, but these fragrances still exist and usually are available for rather low price.
One of them is Eden by Cacharel. Fragrance that is created by Jean Guichard in 1994. His creations are also for example Loulou by Cacharel and Obsession by CK.
Eden is one of the most distinguish fragrances ever created. With its aquatic but sweet and powdery aroma that’s melted in green, it has a kind of witchy vibe. It’s strange, non-usual, in the way the perfume named by  the garden of the Sin can be. It’s like the beginning and the end together, like the instinct without rationality, calm but plenty of energy that stays immobile and waits its moment. Eden is waxy and bold, earthy and watery. It smells like a woody platter plenty of melon slices , intoxicated white flowers decorated with mimosa and patchouli leaves. It’s a perfume of nudity that’s not ashamed or intimidated of it. It’s proud of its power of its purity.
Eden is one of perfumes that can be recognized among hundreds.
You can find it for 35-55.-EUR/50ml.
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IT: Se stai cercando un profumo distintivo, non è necessario seguire sempre un prezzo elevato o cercare le boutique di nicchia (ciò non significa che non puoi trovarli lì, ma comunque ...). Si possono trovare alcune meraviglie preziose tornano semplicemente indietro nel tempo - cercando tra bottiglie dimenticate sugli scaffali più bassi di profumerie o negozi online. Di essi non trovi le pubblicità nelle riviste, e non ci sono i promoter che teli offrono ad ogno costo nebulizzandoli sui blotters, ma queste fragranze esistono ancora e di solito sono disponibili a prezzi piuttosto bassi.
Uno di loro è Eden di Cacharel. Fragranza creata da Jean Guichard nel 1994. Le sue creazioni sono anche ad esempio Loulou di Cacharel e Obsession di CK.
Eden è una delle fragranze più uniche mai create. Con il suo aroma acquatico ma dolce e talcato che si scioglie nel verde, ha un’aura incantevole e stregata. È strano, sorprendente, in modo in cui può essere solo il profumo che prende il nome dal giardino del peccato. È come l'inizio e la fine insieme, come l'istinto senza razionalità, la calma con  l'energia abbondante ma immobile che si attende il suo momento. Eden è ceroso e audace, terroso e acquoso. Profuma di un piatto legnoso che offre gli spicchi di meloni maturi, decorato con dei fiori bianchi intossicanti, delle mimose e del patchouli. È un profumo di nudità che non ne è intimidito. Eden è orgoglioso del suo potere della sua purezza, è uno dei profumi che possa essere riconosciuto tra centinaia e che si fa ricordare.
Lo puoi trovare da 35-55.-EUR / 50ml.


Tuesday, May 22, 2018

COLOGNES by GUERLAIN

ENG: I might be considered old fashioned or androgyny by my taste, but I love all kind of colognes and barbershop perfumes. Not all of them though, but the best, the best for my nose that sometimes is rather pretentious.
Thankfully my loved Guerlain offers a variety of them and besides they share many similar qualities,  they still possess a personality meant for different occasions and for different moods.
Here below I'm comparing the current versions of them, not vintage rarities that are difficult to find.
The travel set you can see on the first photo is composed of 4 - 15ml sprayers:

- Eau Cologne du Coq - the first version was created by in 1894 by Aime Guerlain. It has changed in time, but it's still an epitome of class that shouldn't lack from any gentlemen's wardrobe. I'm saying gentlemen's as I find it to be the most masculine among Eaux in its vibe, the closest to classic barbershop fragrances we can imagine. Maybe it's due to lavender and oakmoss that deliver him a lightly bitter and aromatic aroma, but it's still fresh because of citruses you detect in the opening.

Miniature of vintage Cologne Imperiale
- Eau de Impèriale - its story starts in 1853 in the laboratory of perfumer Pierre-Francois-Pascal Guerlain who created Eau de Impèriale for Her Majesty Empress Eugénie, wife of Napoleon III. Before it got the authorization to be sold widely, it was for personal use of the Empress only and rumors said the Eau de Cologne Imperiale was used also as a treatment of  Her Majesty's migraines.
With time passing the formula is obviously changed, but it's still extremely pleasant aromatic herbal citrusy cologne. Compared to others I detect more aromatic notes, like rosemary, verbena and it has soft woody sweet base of tonka bean and sandalwood.

- Cologne du Parfumeur - created in 2010 by the current in-house Nose of Guerlain, Thierry Wasser. It's different from its ancestors as it's much more floral and musky. I detect a sweet neroli that reminds me a bit of Mugler's Cologne, it not as citrusy as its brothers Eaux.

- Eau de Guerlain - the creation of Jean-Paul Guerlain from1974. Describing it with two words - a citrusy splash that becoms the most delicious luxury soap. Extremely pleasant, reinvigorating and clean. I absolutely love it!

- Eau de Fleurs de Cedrat - a realistic mouth watering lemon juicy! The best treat for too-early get-ups. The longevity is poor, but even an half an hour with this delicious juice gives energy.
Created by Jacques Guerlain in 1920.

- Eau de Cologne du 68 - if I should chose just one of all of them, it would be Cologne du 68. It's a soft iris powder with citruses and aromatic herbs, complex and simple at the same time. Timelessly elegant.
Cologne du 68 is composed by Sophie Labbe on 2006 using 68 different elements, all of them are listed on the bottle.
And I can't to not avert you - when you see it, just grab for it! This gem is unfortunately discontinued.

IT: Potrei essere considerata un pò retrò o androgina per i miei gusti, ma amo tutti i tipi di colonie e profumi da barbiere. Non tutti però, solo i migliori per il mio naso che, devo ammetterlo, a volte è piuttosto pretenzioso.
Per fortuna il mio amato Guerlain offre una varietà di colonie che oltre a condividere tante qualità simili, possiedono la personalità per le occasioni e gli stati d'animo diversi.Ho messo in confronto le versioni attuali di loro, non rarità vintage che siano difficili da trovare.

Sulla prima foto c'è il set da viaggio composto da 4 spruzzatori da 15 ml:
- Eau Cologne du Coq - la prima versione fu creata nel 1894 da Aimè Guerlain.Cologne du Coq è cambiato nel tempo, ma è pur sempre un epitome di classe che non dovrebbe mancare nel guardaroba di un gentiluomo. Dico gentiluomo perché trovo che sia il più maschile tra gli Eaux. Con le note di lavanda e muschio di quercia  che gli conferiscono un aroma leggermente amarognola è più vicino alle classiche fragranze da barbershop che possiamo immaginare. Ma è comunque molto rinfrescante a causa degli agrumi che si rilevino nell'apertura.

- Eau de Impèriale - la sua storia iniziò nel 1853 nel laboratorio del profumiere Pierre-Francois-Pascal Guerlain che creò l'Eau de Impèriale per Sua Maestà Imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III. Prima che l'Eau ebbe l'autorizzazione di essere venduta ampiamente, fu solo per uso personale dell'Imperatrice e si diceva che l'Eau de Cologne Imperiale fosse usata anche come trattamento delle emicranie di Sua Maestà.
Con il passare del tempo la sua formula è ovviamente cambiata, ma la fragranza non ha perso il suo fascino. E' una colonia aromatica a mille strati. Rispetto agli altri ci rilevo più le note delle erbe come il rosmarino, la verbena su una base dolce e legnosa della  fava tonka e del sandalo.

- Cologne du Parfumeur - creato nel 2010 dall'attuale Naso della casa  Guerlain - Thierry Wasser. È diverso dai suoi antenati in quanto è molto più floreale e muschiato. Ci sento un neroli dolce che mi ricorda un pò la Colonia di Mugler. Trovo Cologne du Parfumeur meno agrumato rispetto a suoi fratelli Eaux e forse più femminile nella sua dolcezza.

- Eau de Guerlain - la creazione di Jean-Paul Guerlain del 1974. Descrivendolo con due parole: uno splash agrumato che diventa un delizioso sapone di lusso . Estremamente piacevole, rinvigorente e pulito. J'adore!

- Eau de Fleurs de Cedrat - un succoso e succulento limone imbottigliato! E' il miglior trattamento contro la stanchezza e per i risvegli sonnolenti. La longevità è scarsa, ma anche una mezz'ora con questo delizioso succo dona l'energia. Creato da Jacques Guerlain nel 1920.

- Eau de Cologne du 68 - se dovessi sceglierne solo uno, sarebbe il Cologne du 68. Si tratta di un' iris poudrèe con agrumi ed erbe aromatiche, complessa e semplice allo stesso tempo. Elegante e sofisticato. Cologne du 68 è stato creato da Sophie Labbe nel 2006 usando 68 diversi elementi, tutti elencati sulla bottiglia. Se lo troverete, prendetelo! Purtroppo è uno dei profumi discontinuati.





Sunday, May 13, 2018

28 LA PAUSA Les Exclusifs de Chanel (Edt)


IT: 28 La Pausa Les Exclusifs de Chanel Edt - profumo di vacanza - prende il suo nome dalla Villa La Pausa, la residenza estiva di Coco Chanel in Costa Azzurra dal 1929 al 1953. Un luogo di rifugio per lei e per il suo amante, il Duca di Wesminster, da chi ebbe avuto in regalo la terra su quale poi venne costruito la villa seguendo le precise istruzioni di lei.

Il profumo è stato creato nel 2007 da Jacques Polge che si è ispirato dal immenso giardino della Villa La Pausa pieno di ulivi, mimose, margherite ed iris, di lavanda e piante di rosmarino - scelti da Coco e assolutamente nel suo stile -
Photo by web
la stessa eleganza e classe che c'è nel design della villa.

La Pausa è uno dei più belli profumi costruiti intorno a iris - luminoso e morbido, rinfrescante e calmante allo stesso tempo. Con le sue note talcate e legnose corona il fascino  di questo meraviglioso fiore. Non è un'iris burroso, sembra persino di percepire un tocco nascosto di aldeidi, come in molte fragranze di Chanel, ma trovo inutile descriverlo analizzandolo le note, la bellezza della La Pausa può essere compresa solamente annusandolo.

ENG: 28 La Pausa Les Exclusifs de Chanel Edt - an holiday perfum, named by Villa La Pausa, Coco Chanel's summer residence in French Riviera from 1929 - 1953.
The perfume was created on 2007 by Jacques Polge who got inspiration from immense garden of the villa plenty of olive trees, mimosas, daisies and irises, lavender and rosmarine plants - chosen by Coco and reflecting her style. The same classy simple elegance that may be seen in interior design and architecture of the villa.
La Pausa is one of the most beautiful iris centered perfumes - luminous, soft and soothening, refreshing and calming at the same time, plenty of woody powdery charm of this marvelous flower. It's not much buttery or rooty, seems even that it hides a touch of aldehydes as many Chanel fragrances do, but it's also needless to describe it by singular notes - the beauty of La Pausa can by comprehended only by smelling it.
Photo by web


Thursday, May 10, 2018

CÈCILE ZAROKIAN - one of my favorite Perfumers

It just happens sometimes that after testing hundred of perfumes you start to look for some names. For these names that continuously pop up after finding something pleasant, interesting, even phenomenal and wonderful.  Cècile Zarokian is one of these names for me. She is young talented perfumer with Armenian origins in possession of recognizable calligraphy and style. I’m constantly finding myself in the phase of looking news about her and about her future works, I’m waiting with eager for some new releases, as her work is simply adorable.

Cècile Zarokian graduated from ISIPCA ad was trained by Robertet. In 2011 she founded her own company and since that works as independent perfumer. The first creation that brought her deserved recognition was Epic Women for Amouage, it was during he apprendice time at Robertet in 2009. There are more than 40 well-known fragrances in her “book” with add of numerous perfumed candels for different companies and other.

My Cècile’s story started with Kashnoir by Laboratorio Olfattivo in 2014. It was love from the first sniff. Fresh, citrusy, aromatic, sweet, resinous and deep – multilayered creation that moved me deeply. I remember even a perfumery store where I smelled it and sprayed on my hair as sales assistant had suggested. It was in San Marino. The wonderful smell followed me all windy day and I couldn’t get it out of my head any more.

The next was Van-ile by Jacques Zolty, that's still among my most loved vanillas. Created in 2014, but unfortunately discontinued. Its structure is recognizable –  many faces that pop up continuously changing from fresh and citrusy to sweet, powdery and mystically deep. It's pity to know that only few bottles of it are still findable and one day it will be gone. But thanksfully there is Cècile... creating new magical potions.

Afterwards I fell for Nerotic created for Laboratorio Olfattivo in 2016 – a sensual wet creamy wood kind of smell – difficult to describe, but easy to love. And obviously Epic by Amouage (2009) - an animalic oriental rose, may be even uninviting in its intensity, but a perfume with extraordinary power. For me it's a fragrance that increases my strength of mind and give me forth.

Some other Cècile’s creations I love:
Mon Nome Est Rouge for Majda Bekkali (2012)
Sheiduna for Puredistance (2016)
OR White and OR+Ange for UER Mi (2016)
Pacthouliful for Laboratorio Olfattivo (2014)
Aqua Sextious for Jul et Mad (2014)
And I could go one…

I had a great pleasure to meet Cècile once. It was at Sheiduna’s presentation at Pitti.  But I was so excited I only expressed my big ammiration for her work and didn’t asked nearly nothing. If it would happen again, I wouldn’t let this occasion to escape any more.

Saturday, April 28, 2018

Fior di Salina L'ERBOLARIO

ENG: L'Erbolario has always been a treasure coffer plenty of little surprising gems and the last release confirms its validity.
Fior di Salina is extremly wellbalanced fresh breez inspired by the nature of Mediterranean coasts. It opens with the splash of bitter-sour bergamot that fades rather quickly leaving the place to aromatic mineral kind of smell - greeness of galbanum and immortel, marine salty accord and powdery sweet touch of iris. In some moments  it seems to detect even some sweet and minty notes, but mostly it's a relaxing mix of aromatic mediterranean herbes mixed with sea salt and citruses, all expressed in the form of pastels - soft and powdery! An excellent aroma, with medium sillage and good persistance, absolutely perfect to accompany whole summer.
The line includes 50ml Perfume, body lotion, shower gel, body oil-scrub.

ITA: Fior di Salina è una brezza di  freschezza  ben bilanciata, ispirata alla natura delle coste del Mediterraneo. Si apre con una spruzzata di bergamotto amaro-acido che svanisce in modo piuttosto veloce lasciando il posto ad un odore minerale aromatico - la freschezza del galbano e dell'elicriso, l'accordo marino e il dolce tocco dell' iris. In alcuni momenti sembra rilevare anche alcune note di menta dolce, ma soprattutto è un trionfo del profumo di erbe aromatiche mediterranee mescolate con sale marino e agrumi,  tutto in tonalità dei pastelli soffice e talcato. È un eccellente compagno per tutta l'estate, con sillage medio e la persistenza buona, assolutamente perfetto.
La linea comprende 50 ml Profumo, crema corpo, gel doccia, olio-scrub per il corpo.

Monday, April 23, 2018

My most loved FIG fragrances


Fig is the fruit of Gods and I can say the same about fig perfumes. I'm not a fruity perfumes lover, but fig makes an exeption for me. I even don't consider fig note as "fruity" as it is so much richer compared to any other fruit. It covers wider spectrum including green milky smell of its crushed leaves, dry powdery woodiness of its branches and the juicy sweetness of its fruits. As a big fig fragrance lover I could wear them always and here you can peek to my figgy paradise and find also some other suggestion that for the moment stay in my everlasting wish-list.

On the pic from left to right:
New Study (Postcard) Miller et Bertaux, Premier Figuier Extreme L'Artisan Parfumier, Figue Amère Miller Harris, Premier Figuier Body Lotion, Ninfeo Mio Goutal, Limon Verde AA Guerlain, Figue Exquise Klorane Shower gel, Fleur de Figuier Body oil Roger & Gallet

Green-woody-fresh: Philosykos Diptyque, Premier Figuier L'Artisan Parfumeur, Ichnusa Profvmum Roma, Velvet Vetiver D&G

Milky-woody-juicy fig: Premier Figuier Extreme L'Artisan Parfumeur, Jardins de Kerylos PG, Maisia Gabriella Chieffo,  Fico di Amalfi Acqua di Parma

Citrusy fig: Ninfeo Mio Goutal, New Study (Postcard) Miller et Bertraux,  Un Jardin en Mèditerranèe Hermes, Lemon Verde AA Guerlain

Woody bitter fig: Figue Amère Miller Harris, Bois Naufrage PG, L'Arbre de la Connaissance Jovoy

Salty fig: Womanity Mugler

Gourmand fig: Fleur de Figuier Roger & Gallet, Coco Figue CSP

Powdery fig - Figue Iris AA/ Promenade des Anglais Guerlain


Don't forget about different body products! L'Artisan Parfumeur offers Premier Figuier body lotion and shower gel, Roger & Gallet shower gel and fantastic body oil, Klorane Shower gel and there is much more.

Friday, April 20, 2018

VISITEUR - a peek to autumn 2018


ENG: PREVIEW, the launch will be at autumn 2018.
It's bit funny, but last night I made a dream about reviewing this new niche perfume brand😄. Strange, but wakeing up I remembered everything so I  decided to write it down before my dream disappears :-)...

VISITEUR is a Swedish brand founded by Janne Rainer Voorenmaa and the first three fragrances will be launched in autumn 2018. These perfumes recount us emotions about certain moments from different times and places, draw visuals that have been fixed in our memory and guide us with an odor in finding these special moments and memories again.

Three fragrances. Three different very talented Noses. Three stories.

BEACH BIZARRE, the Nose Patrice Revillard.
Beach Bizzarre has the double face of a tropical paradise. It's a citrusy salty cocktail (lime, seaweed, white flowers..), bitter and with metallic edge (cannabis, patchouli, ambergris…). Like Margarita cocktail in its salt-rimmed glass - inviting and refreshing but sly. The metallic note conjures the idea of something scary, like finding yourself in beautiful beach, but by night and alone, no more music, no more sun and ballerinas...just you and an endless ocean in front of you. It needs some courage to dive in, but when you'll do it you'll be welcomed to immense beauty.

THOUSAND LAKES, the Nose Marie Schnirrer. 
The Land of the Thousand Lakes  is another name of  Finland. It's plenty of  birch forests, infinite swamps, little bonds and crystalline lakes hiding numerous summerhouses and saunas. This is a very familiar atmosphere for me as  I grew up in the neighbor country. This perfume brings you to these magic places, far away from metropolis and cities and helps to find often forgotten connection with nature. It has the smell of birch bunches - hay-like but greener and sweeter, mineral smell of hot stones from sauna, of steam, of wood resins that you see as tears on the walls of wooden sauna and even the smell of earth, mushrooms and mosses - all this is weaved into this surprising perfume. It’s soft and tender, naked even…pure if I may say so.
For me it was one of few times I smelt something so close to my childhood memories.

PENSÃO AMOR - the Nose Cécile Zarokian. 
For me the most intriguing perfume from the line and my favorite. The story of this fragrance is dirty, flirty, dark, arduous, sad and joyful at the same time...  The name Pensão Amor is the name of a lively bar at Lisbon that in past was a brothel. This place's use is changed but its interior and decorations still refer clearly to its history. The Perfumer, Cècile Zarokian, found the key to this complex mood in tuberose - the most bewitching note ever, combining it with cumin, smoke, tobacco... The result is the most animalic tuberose I've smelt. It has kind of rubbery, plastic smell like of something false - an inviting  feigned love of doll-like beauty in dusty smoky darkness. It's mesmerizing in its daringness. The first tuberose based fragranze Cécile created and it's magnificent!
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ITA: È una cosa bizzarra - stanotte ho sognato di  aver recensito questa nuova linea di profumi. Svegliandomi mi  ricordavo tutto come l’avessi appena scritto. Quindi ho deciso di metterlo sulla carta prima che il mi sogno scompaia: -) ...


VISITEUR è un marchio svedese fondato da Janne Rainer Voorenmaa e le prime tre fragranze non sono ancora sul mercato, ma saranno lanciate nell'autunno 2018. Questi profumi ci raccontano gli emozioni  dei momenti  e dai luoghi diversi, disegnano elementi visivi che siano stati fissati nella nostra memoria e ci guidano con  l’odore nel ritrovare di nuovo questi  ricordi speciali.
Tre fragranze. Tre diversi Profumieri di grande talento. Tre storie.

BEACH BIZARRE, il Naso Patrice Revillard.
Beach Bizarre ha la doppia faccia di un paradiso tropicale. È un cocktail salato agrumato (lime, alghe marine, fiori bianchi …), amaro e con un tocco metallico (cannabis, patchouli, ambra grigia ...). Come un cocktail Margarita nel suo bicchiere bordato di sale - invitante e rinfrescante, ma furbo. La nota metallica evoca l'idea di qualcosa di spaventoso, come trovarsi in su una bella spiaggia, ma di notte e da solo, niente più musica, niente più sole abbagliante, niente ballerine ... solo tu e l’oceano infinito di fronte a te. C’è bisogno di un po’ di coraggio per tuffarsi, ma quando lo farai sarai accolto da un’ immensa bellezza.

THOUSAND LAKES, il Naso Marie Schnirrer.
The Land of Thaousand Lakes è un altro nome della Finlandia. Questa terra è immersa nelle foreste di betulle, coperta d’ infinite paludi, piccoli stagni e laghi cristallini dove nasconde numerose casettine estive e saune. È  un'atmosfera molto familiare per me di quanto ho passato la mia infanzia nel paese vicino, sempre al Nord. Thousand  Lakes ti porta in questi luoghi magici lontani dalle metropoli e dalle città e aiuta a trovare la vicinanza con la natura, spesso dimenticata.  La fragranza ha l’odore di mazzi di riami di betulla  - simile al fieno ma più verde e dolce, l’odore minerale di pietre scottanti in sauna, di vapore, di resine di legno che vedi come lacrime sulle pareti di sauna  e persino l'odore della terra , di funghi e di lichene - tutto questo è intrecciato in Thousand Lakes  - un profumo tanto sorprendente come raro. In sua complessità è morbido e tenero, nudo anche ... puro se si può dire.
Per me è stata una delle poche volte in cui ho sentito qualcosa di così vicino ai miei ricordi d'infanzia.

PENSÃO AMOR - il Naso Cécile Zarokian.
Il profumo  più intrigante della linea e il mio preferito. La storia di questa fragranza è oscura, sporca, civettuola, ardua, triste e gioiosa allo stesso tempo ... Il nome Pensão Amor è il nome di un bar vivace a Lisbona che in passato era un bordello. L'uso di questo luogo è cambiato, ma i suoi interni e le decorazioni si riferiscono ancora chiaramente alla sua storia. Il Naso, Cècile Zarokian, ha trovato la chiave per evocare questo  immagine complesso, nella tuberosa - la nota più ammaliante che ci sia e la combina con cumino, fumo, tabacco ... Il risultato è la tuberosa più animale che abbia mai sentito. Ha l’odore gommoso, plasticoso,  come di qualcosa di falso –  di un amore finta di una bellezza  da bambola  in un'oscurità polverosa e fumosa. È ipnotizzante nella sua audacia. 
La prima fragranza di tuberosa di Cécile …. semplicemente  magnifica!






Saturday, April 14, 2018

Le Petit Prince NISHANE

Murat Katran di Nishane all' Esxence 2018.
IT: Nishane ha presentato ad Esxence 2018 due profumi ispirati alla storia del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupèrie - B-612 e Vain & Naïve.

Non è abbastanza se dico che sia stata un'idea meravigliosa. Disegnare con l'odore le idee sul contrasto tra la visione del mondo senza limiti dei bambini e quella degli adulti, considerata gretta; raccontare l'importanza di un luogo che si possa considerare proprio, la casa, che nel libro era l'asteroide B-612, il luogo di provenienza del Piccolo Principe, è infinitamente affascinante.
Ma oltre ciò, l'asteroide B-612 è un riferimento ad un fenomeno molto diffuso  - alla paura dello sconosciuto ed al disprezzo verso l'estraneo derivati dall'ignoranza. Il narratore del libro ci spiega che la scoperta dell'asteroide B-612 non fu creduto subito per l'abbigliamento tradizionale turco dello scienziato in quale si presentò davanti ad un commissione scientifico. Presentandosi vestito in modo occidentale il discorso cambiò e la scoperta fu registrata.

Ma che profumo ha B-612???
Per me ha un profumo a mille strati - è terroso, aromatico, persino ammuffito e minerale. Ha l'odore del rametto di cipresso stritolato tra le dita, del patchouli umido e della lavanda che a tratti si presenta persino mentolata. La fava tonka aggiunge la dolcezza e cashmeran garantisce un sentore legnoso muschiato. La fragranza è particolare, ma molto piacevole....annusandola si annusa la serenità e io me ne sono rimasta incantata!
Vain & Naïve invece è il profumo che celebra il vero amore; nella storia l'amore che legava il Piccolo Principe alla sua Rosa. L'amore che l'ha fatto soffrire, ma che non lasciava mai i suoi pensieri. 
“È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante.”
Vain & Naïve è una fragranza floreale muschiata fruttata, molto tenera e soffice, innocente e bella con le note di lampone,  rosa, muschio. Annusandolo sembra di inspirare la nebbia su un prato fiorito. È un profumo facile d'apprezzare e d'amare.

Tutte le due fragranze sono state lanciate sul mercato in aprile 2018, quindi a breve dovrebbero diventare disponibile.
Estratti; 50ml/195.-€.

ENG: Nishane presented at Esxence 2018 two perfumes inspired by the story of Little Prince by Antoine de Saint-Exupèrie: B-612 and Vain & Naïve.
It's not enough to say I consider it to be a wonderful idea. Drawing with the smell the idea about contrast between the unlimited way of children to see the World and the way of  thinking of adults considered  to be narrow minded and mean; telling us about the importance of a place that can be considered proper, the home, that for the Little Prince was the asteroid B-612,  is infinitely fascinating.
But beyond that, the asteroid B-612 is also a reference to a widespread phenomenon - the fear of the unknown and the contempt of the stranger that derives from ignorance. The narrator of the book explains that the discovery of the asteroid B-612 was not immediately believed as the scientist presented himself at the scientific commission wearing traditional Turkish clothing. The second time he presented his discovery he did it in Western clothes, he was accepted and the discovery was recorded.
But how does B-612 smell like???
For me it’s a thousand-layer perfume - it's earthy, aromatic, even musty and mineral. It has the smell of the cypress twig crushed between  fingers, the smell of wet earthy patchouli and the smell of lavender that at times presents itself even minty. The aromatic woody qualities are rounded and sweetened by  tonka bean  and cashmeran ( a quality of synthetic musk) that guarantees a musky woody background. The fragrance is particular, but very pleasant .... it’s the smell of serenity.

VAIN & NAVE instead is the perfume that celebrates true love; in the book it was the love that bound the Little Prince to his Rose. The love that made him suffer, but never left his thoughts.
'It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important.”
Vain & Naïve is a fruity musky floral fragrance, very tender and soft, innocent and beautiful. I detect mostly rose and other soft floral notes with musk, raspberry and woody notes.  It gives an impression of smelling the fog on a flowery meadow. It is easy to appreciate and love this perfume.
Both fragrances were launched on the market in April 2018, so they will soon become available.
Both are extracts; 50ml / 195.- €.

Monday, April 9, 2018

ESXENCE 2018


Esxence 2018 – the 10th edition is over. For me it was the second time to partecipate to this wonderful event of art of perfumery and even my time was limited I’m so plenty of exhiting emotions its difficult to orientate in. What I love about these kind of events is the human contact and the possibility to meet persons behind every creation, listen their stories and thoughts  why and how their fragrances have born.

More detailed reviews will wait you in next days when I’ll test perfumes properly, but I would like to mention quickly the ones that moved me more.

MILLER ET BERTAUX – one of my favorite brands ever,  presented their Tulsivivah ! – a refreshing aromatic tribute to India, and to the connection between green nature and humanity, developed around tulsi, commonly known as holy basil with citruses and sandalwood base. For me was new also their Indian Study /Santal +++ - it’s a must for all sandalwood lovers, I personally am totally in love.

UERMI –  I re- discovered the whole brand. I loved a lot already Cècile Zarokian’s creation for them – OR+White, OR+Cashmere, OR+Ange, OR+Kanabo. The new launch is OR+Damask, an explosion of roses created by a big name in perfumery – Maurice Roucel. It definitely a deserves special post.

NISHANE – a Turkish house known for working with precious essence, presented the story of Little Price. Two fragrances, two different concepts. Vain&Naïve- a tender rose, as the one Little Prince loved; B-612 – aromatic and woody with lavender , cedar and sandalwood –  the feeling of home, as it was B 612 for Little Prince, the asteroid he was from. PS!The last one is one of my personal favorites from the fair.

MASQUE MILANO – (Homage to) Hemingway, one of the best vetiver based fragrances I have smelt. Features both – Haitian and Java vetiver lightened with freshness of rhubarb and ginger. The Nose behind this is Fanny bal – a young artist, the creator of Sale Gosse for Frederic Malle, for naming one, definitely a rising star in perfumery.

EXTRIT D'ATELIER – the brand was new for me, but I loved their concept a lot and the most important I liked a lot their fragrances. They are four in total, inspired of the atmosphere and work of artisans. My favorite was Maitre Couturier – an elegant fougere with lavender, aldehydes and woody notes, and the new launch – Maitre Ceramiste – a curious multilayered creation, powdery, dusty, milky, bit metallic and mineral – definitely one to look for.

L'ORCHESTRE PARFUM  - fragrances inspired of music experiences from different places all around the world. It was a wonderful discovery to test perfumes while listening the music that gave the start to them, it was a Music of Fragrance. I would like to point out one that touched me specially  - Rose Trombone – the solo of trombone in dark jazz club, an insolence rose with woody boozy base.

ATELIER DES ORS – presented their new White Line, composed by three perfumes, inspired by paintings of Gustav Klimt, by luminosity, by white and gold.

SAMMARCO – no new launches and no need of them. The mastery of perfumery is presented  in all their natural authentic and daring fragrances. PS! I discovered for myself Ariel, that I had tested in run in past – deeply feminine, powdery, tender, but animalic.  It’s a perfume I would like to come back with a special post.

DUSITA – Even without new launches, Dusita is the TOP of perfumery.  All fragrances are genuine artistic presentations, beautiful as their creator Pissara Umavijani. The newest fragrance is Erawan. It was presented already at Pitti last year, but for me it was new. It’s complex as only simplicity can be. Green and dusty but also creamy, bread-like with aromatic herbs, hay and lily of the valley. It would be better not to stop on notes but just enjoy the experience with wearing it.

GABRIELLA CHIEFFO – presented Lattedoro (golden milk), a comforting gourmand fragrance with vanilla, milky notes, sandalwood and coconut. I detected mostly coconut and being honest it didn’t impress me a lot. But I take the possibility to mention one previous fragrances of this house I truly love – Acquasala, a marine fragrance that also not-marine-fragrance-lovers love.

DFG 1924 – no news and not needed, as all their fragrances are launched last year. It’s a new perfume house born in 2014, but with solid roots. Their perfumer Roberto Pasquale Dario brought in life ancient  formulas of  brands forefather Dalla Favera Giustino who was the founder of family’s pharmacy and creator of original formulas at 1924. I would like to point out my personal favorites  - La Fontana di Titti – a tender musky floral; Il Mercante dei sogni – fabulous woody powder of green;

D.S.& DURGA – Not a new launch, but new for me – Burning Barbershop – an immediate love that made me use all my free skin on arms for spraying it all over. A wonderful  relaxing and invigorating cuddle of lavender, vanilla and mint.

Obviously there was much much more to discover. It’s just a little bite of the whole experience Esxence offered.