L'Air de Rien MILLER HARRIS

IT: "Rien" , significa "niente", ma forse  invece è proprio tutto. L'Air de Rien non è un profumo, è una sensazione - ti sembra di essere capito, approvato, amato. È un odore di ieri, non di oggi nè di domani. Air de Rien ha l'aura nostalgica, ma protettiva, ha l'odore del calore umano, dell'odore della pelle dei tuoi bimbi, dei giocattoli e dei libri preferiti, del vissuto, della vicinanza e dell'intimità. È un capolavoro creato nel 2006 da Lyn Harris per Jane Birkin. Per la giovane cantante, attrice e sopratutto una trasgressiva e affascinante  musa per tanti, che però non amava i profumi ma desiderava di avere una fragranza che le ricordasse tutto a lei caro. L'Air de Rien è una composizione inusuale, capovolta. Non ci sono le note dell'apertura fresche, si parte con l'arrivo, si inizia dalla fine, c'è un sottile strato di polvere su tutto, è enigmatico e sensuale, costruito intorno del calore dell'ambra e del muschio addolcito dalla vaniglia e del neroli sulla terrosità, legnosità del patchouli e del muschio di quercia. È un velo invisibile come una seconda pelle, diverso da persona a persona chi lo porta. Non è un profumo applicato sulla pelle, ma è un odore che emani dalla pelle.

Jane Birkin - foto dal web

ENG: "Rien" means "nothing", but maybe it's everything. L'Air de Rien is not a perfume, it's a sensation. You feel to be understood, approved, loved.  It's a perfume of yesterday, not of tomorrow. L' Air de Rien has a nostalgic, but protective aura, has the smell of human warmth, the smell of your baby's skin, of toys and favorite books, of lived in, of closeness and intimacy.
It is a masterpiece created in 2006 by Lyn Harris for Jane Birkin. For the young singer, actress and above all a transgressive and fascinating muse for many. She did not like perfumes but was curious to find a fragrance reminding her of everything she loved. L'Air de Rien has an unusual composition, it's built upside down. The fresh top notes are missing, it starts from the end and seem to be enveloped into soft mistery dust. It's enigmatic and sensual embraced by the warmth of amber and musk, sweetened by vanilla and neroli on the base of earthy, woody patchouli and oakmoss. It is like an invisible veil of second skin, different from person to person who wears it.

Yael SAMMARCO

Foto dal web

IT: "L' idea di Yael è un Bacio..." l'ha spiegato così Beatrice Baccon, la sua creatrice. E ci sono tanti tipi di baci e tante diverse emozioni che li accompagnano. Ci possano essere la curiosità, la speranza, un pizzico di trasgressione e la fiducia. Yael è un profumo giovane e spensierato, innocente, pieno di speranze e molto positivo ma lontano dal concetto stereotipico che offre per le ragazze e giovani donne i juice sciropposi, stucchevoli e esageratamente dolci come solo riferendosi alle caramelle si potesse catturare l'immagine della gioventù. Anche qui, nel Yael, stanno sulla giostra i frutti - il lampone e il ribes nero - ma non sono zuccherati, sono puri, freschi, succosi, quasi acerbi, verdi, come appena raccolti dal giardino della nonna. E ci sono lo zenzero ad aggiungere  la frizzantezza e la rosa appena sbocciata piena la sensualità, tutto arrotondato dalla morbidezza del legno di sandalo. Con questa naturalezza si distingue dalla massa, si fa notare e guadagna tutta la mia approvazione.
Yael è nato come la parte del progetto di tesi di laurea di Beatrice Baccon in tutorial da Giovanni Sammarco. È diverso dalle creazioni precedenti di Sammarco, il lato "vissuto" e oscuro è stato sostituito con la curiosità e il romanticismo. Se le fragranze precedenti sembrano un pò come gli animali selvaggi, Yael è una bellissima farfalla.
Sarà disponibile dalla primavera 2018.
30ml estratto/ 100.-€ in circa.

ENG: "The idea of ​​Yael is a Kiss ..." with this short phrase Beatrice Baccon explaines her creation... There are actually a lot of kind of kisses and many different emotions that accompany them - a curiosity, an hope, a pinch of transgression and a trust. Yael is youthful and carefree perfume, innocent, full of hope and very positive but far from the stereotypical concept that offers syrupy, cloying and exaggeratedly sweet juices for girls and young women as only with referring to sugary candies could be possible to capture the image of youth. Even so, berries like raspberries and black currant are protagonist here as well, but they are not sweetened, they are pure, juicy, almost unripe and green, as freshly picked from a granny's garden. And there is the ginger to add fizziness and an early rose in its sensuality, all rounded by the softness of sandalwood. Yael stands out from the crown thanks to its different way to interpret the fruity-floral theme and receives all my approval.

Yael was born as a part of Beatrice Baccon Master’s Thesis in tutorial by Giovanni Sammarco. This fragrance is different from Sammarco's previous creations, the "lived" and obscure side has been replaced with curiosity and romanticism. If the previous fragrances seeme to be a bit like wild animals,  Yael is a beautiful butterfly.

It will be available from the spring 2018. 

30ml extrait / 100.- € approx.

Il Muschio

IT: Il muschio, essendo un ottimo fissativo, é una delle note più usate in profumeria, ma è anche una nota che crea tanta confusione.
Provo a portare un pó di chiarezza nell'usanza dei termini come "muschio bianco", "muschio animale o animalesco", "muschio di quercia", "profumi muschiati" ecc. provo a spiegarli con le parole semplici.
In lingua Italiana si confondono facilmente "muschio" e "muschio di quercia" che siano due note totalmente diverse. Muschio= musk (ingl.); muschio di quercia= oakmoss (ingl.)
- Il muschio di quercia naturale è di provenienza vegetale, il muschio che cresce sugli alberi. Ora però nei profumi si usa solo il muschio di quercia sintetico, prodotto nei laborattori.
Quando si scrive "muschio" non si intende la nota appena descritta.

Foto da web

- Muschio naturale è di provenienza animale. Dalle ghiandole dei cervi himalaiani si estraeva una sostanza che dopo vari tratamenti veniva usato in profumeria. Per ragioni etici il muschio naturale non si usa più (quasi) ed è stato sostituito dai muschi sintetici chiamati comunemente Muschi Bianchi prodotti nei laborattori. Quindi tutti i tipi di muschi sintetici usati in profumeria sono i Muschi Bianchi che sono divisi in 3 classi principali :
- Nitro musks;
- Muschi policiclici;
- Muschi macrociclici;
Con il tempo il muschio bianco ha ottenuto anche un'altra sfumattura indicando le molecole piu' pulite, saponate e più da bucato. Questo perchè gli scienziati, dopo aver casualmente scoperto il Nitro Muschio e le sue qualità odoranti nel 1888 continuarono con  gli esperimenti per diminuire la pericolosità dei nuovi elementi. Le nuove molecole del muschio divennero più sicuri ma anche piu' leggeri e molto meno animaleschi.
- I Nitro Muschi sono  per esempio musk ketone, musk xylene (vietata da IFRA perché non biodegradibile)
- I Muschi Policiclici sono galaxolide, tonalide, cashmerean
- I Muschi Macrociclici - muscone, exaltolide che dovrebbero essere più simili al vero Musk Tonkin, ma non sono stati commercializati fino al 1990 per il loro costo.
Una curiosita' - 1/2 della popolazione è ansomico ai muschi macrociclici, non li sente.
Gli elementi citati sopra si usano in profumeria mischiati tra di loro o singolarmente che dipende dalle caratteristiche cercate dal profumiere. In conclusione  si può dire che se vediamo in piramide la nota "muschio" vuole dire tante cose, ma principalmente é una illusione che dovremmo avere. Se è specificato "muschio animale" è perchè probabilmente hanno usato un mix di molecole sintetiche che richiamano di più il vero muschio naturale. Quando si scrive "muschio bianco" si indica le molecole tendezialmente più pulite e saponose.
Ora alle fragranze! Io amo il muschio con quasi tutte le sue sfumatture, solo se risulta metallico o banalmente troppo da detersivo non è da mio gusto.
Parlando del muscio animale i primi nella mia classifica sono
- Muscs Koublaï Khan di Serge Lutens e

Foto da Fragrantica

- Musk Tonkin di Parfum d'Empire. Sono assolutamente da sentire. Senza di loro non si parla del muscio.

Foto da web

I muschi puliti, saponosi, freschi:
- Musc Nomad di Annick Goutal. Non è un profumo, è una sensazione, è pulito, ma intimo, è minimale e moderno, bellissimo!
- Clair de Musc di Serge Lutens - floreale leggermemte aldeidato, elegante e luminoso.

- Silver Musk di Nasomatto - un muschio legnoso...come l'odore di un'abete coperto di neve. Non conosco la sua composizione, forse contiene le bacche di ginepro, cypresso. È l'estratto.
- Musk di Etro - un respiro dalla finestra appena spalancata - il muschio, lo sandalo e la verbena.

- Kiehl's Original Musk - uno dei migliori che non ha niente da invidiare ai fratelli super costosi.
- Musc di Reminiscence - dolcissimo, mandorlato e talcato...con una sensualità non irresistibile.
- Narciso Rodriguez For Her- una meraviglia nel settore commerciale creato da Francis Kurkdjian. A mio avviso sarà scritto nell'elenco dei nuovi classici. For Her Musc Intense è la versione che preferisco. E' meno succoso dell'originale, più misterioso, ma per ognuno c'è la sua versione - edt, edp, l'eau tutti hanno la composizione diversa.

- Musc di Mona di Orio - come tutta d'Or serie, il nome non indica sempre la nota dominante. Musc è una creazione teneressima dominata dall' eliotropo, fava tonca e muschio.
- Le Musc & La Peau di Pierre Guillaume - uno dei migliori " la mia pelle ma meglio" fragranze. Una combinazione di 7 diversi tipi di muschi bianchi.

- Over the Musc di Mugler - uno delle mie ultime scoperte. Una fragranzea per i giorni "no parfum" - bellissimo!
- Musc Pure Officina delle Essence - È come il suo nome - Pure - legnoso e naturalmente bello.
Musk di Villoresi - una rosa di velluto con la base calda muschiata. Dicono che sia uno dei profumi preferiti di Brad Pitt ;-).

Ci sono tanti profumi muschiati da scoprire ancora per poi essere usati singolarmente o anche come la base per altre fragranze.

Parfums de Nicolaï

Foto credits to Fragrantica

ENG: The most beautiful stars are not always those we see easily and everywhere. Some of them need to be looked for and when we find them their shine may reflect from our eyes brighter than ever seen before.

That’s the case of Parfums de Nicolaï, an excellent perfume house established in late ‘80^th, whose keywords are discretion, refinement, humbleness and elegance. Minimalism and simplicity of Nicolai’s flacons confirm their unwillingness to appear, but the fragrance you find inside is fabulous.

Patricia de Nicolaï, the founder of Parfums de Nicolai  (recently named to NICOLAÏ Parfumeur-Crèateur), has her roots in Guerlain’s family. She is the great grand-daughter of Pierre Guerlain, a niece of Jean-Paul Guerlain and is grown up among perfumes. Her studies of perfumery and desire to create fragrances was written into her DNA and brought her to win precious awards for her work. Besides guiding her own perfume house she is also the president of L’Osmotheque, the perfume museum at Versailles. Her son Axel de Nicolaï joined Parfumes de Nicolaï some years ago and collaborates in perfume-creating process and became the general manger of  the company.

There are well-known masterpieces in the list of Nicolaï’s fragrances like Number One, Odalisque, New York, Juste un Rêve and others, but I would like to describe in two words some others that get less attention but absolutely deserve it.

Musc Intense – perfume that Patricia de Nicolaï called the most challenging of her collection. Musc is a note that may come overwhelming and even hardly tolerable, but combining it with right notes becomes fascinating. Here it gives a solid sensual base for elegant flowers and sweet fruits – rose, jasmine and juicy pear.

L’Eau à la Folie – Frizzy freshness of Mojito is what you find in L’Eau à al Folie. Bitter and invigorating freshness of lime and mint is so cool and perfect for hot summer days.

Balle de Match – one of the best grapefruits I have ever tested. Even it’ s marked as masculine fragrance, it’s totally unisex. It’s not too bitter or acid, mandarin adds sweetness, black pepper and woody notes depth and flowers tenderness.

Baladin – refined masculine elegance presented by citruses, rosemary and vetiver on solid leathery musky base. Still discrete and not aggressive like all Nicolai’s fragrances.

Week-end – an afternoon of late spring spent with friends at countryside close to the sea… The smell of liberty and relax… wonderful combination of grassy galbanum, mint, fruity crispy apple, lily of the valley and the breath of the sea.

Petit Ange – a cologne created for kids, but I suggest it  for anyone who loves lilac. It’s close to be a soliflower, but the perfection has been achieved by combining lilac with light citruses an soft woods.

Besides perfumes, Nicolaï creates marvelous home fragrances and candles, that definitely are to discover!
Fragrances are available in different concentrations and in different quantities, from 30ml to 250ml, so prices vary from 40.-€ to 250.-€; samples kit (6 x 1,5ml) and different travel boxes (3x 15ml)are available as well, you can find them out here:
http://pnicolai.com 

IT: Le stelle più belle non sono sempre quelle che vediamo facilmente e ovunque. Alcune di loro devono essere cercate e quando le troviamo, il loro splendore si  riflette dai nostri occhi in modo più luminoso che mai visto.

È il caso di Parfums de Nicolaï, un'eccellente casa di profumi fondata alla fine degli anni ‘80, che si distingue per la discrezione, per la raffinatezza, per l’umiltà ed l’eleganza. La semplicità dei flaconi di Nicolaï conferma la loro riluttanza ad apparire, le fragranze che trovi all’ interno non lasciano indifferenti.

Patricia de Nicolaï,  fondatrice di Parfums de Nicolaï (recentemente nominata a NICOLAÏ Parfumeur-Crèateur), ha le radici nella famiglia Guerlain. È la pronipote di Pierre Guerlain, la nipote di Jean-Paul Guerlain ed è cresciuta tra i profumi. I suoi studi di profumeria e il desiderio di creare fragranze erano scritti nel suo DNA e l'hanno portata a vincere preziosi premi. Patricia de Nicolaï, oltre a guidare la sua casa dei profumi, è anche presidente di L'Osmotheque, il museo dei profumi di Versailles. Da alcuni anni è entrato nella azienda suo figlio Axel de Nicolaï che collabora al processo creativo e gestisce l'azienda.

Tra le fragranze ci sono dei capolavori ben noti, come Number One, Odalisque, New York, Juste un Rêve e altri, ma vorrei descrivere in due parole alcune altre creazioni di Patrcia de Nicolaï che ricevano meno attenzione ma lo meritano assolutamente.

Foto credits to Fragrantica

Musc Intense - il profumo che Patricia de Nicolaï ha definito la più “challenging” della sua collezione. Muschio è una nota che possa essere travolgente e persino difficilmente tollerabile, ma combinata con le note giuste acquista un fascino inconfondibile. Qui si trova a creare una base solida e sensuale per i fiori eleganti e i frutti succosi. Nella composizione trionfano la rosa, il gelsomino e la pera.

L'Eau à la Folie – ci offre una frizzante  freschezza di Mojito. Le note naturali agrumati, leggermente amare del lime e della menta sono sono perfette per accompagnarci alle più calde giornate d’estete.

Balle de Match - uno dei migliori profumi al pompelmo che abbia mai sentito. Classificato come una fragranza maschile, ma è assolutamente portabile anche da donna, come tutte le fragranze di Nicolaï, per l’altro. Non è né troppo amara, nè troppo acida. Il mandarino aggiunge la dolcezza, il pepe nero e note legnose la grinta e i fiori un tocco di tenerezza.

Foto credits to Fragrantica

Baladin - la raffinata eleganza maschile presentata dagli agrumi, dal rosmarino e dal vetiver con una solida base muschiata cuoiata. Sempre discreta e non aggressiva come tutte le fragranze di Nicolaï.

Week-end - un pomeriggio di fine primavera ...i sentori della libertà e del relax ... la meravigliosa combinazione del galbano verde, della menta ghiacciale, delle mele fruttate e croccanti, del mughetto e della brezza marina.

Petit Ange - una colonia creata per i bambini, ma la consiglio a tutti coloro che amano il lillà. È quasi un profumo “solinota”, ma la perfezione è stata raggiunta combinando il lillà con tocco leggera degli agrumi e dei legni.

Nicolaï,  oltre ai profumi, crea meravigliose fragranze per l’ambiente e le candele profumate, che sono tutte da scoprire!

Le fragranze sono disponibili in diverse concentrazioni e in quantità diverse, da 30 ml a 250 ml, quindi i prezzi variano da 40.- a 250.-; sono disponibili anche dei  kit di campioni (6 x 1,5 ml) e diverse completi da viaggio (3x 15 ml), li potete trovare qui:

http://pnicolai.com