ATELIER MATERI

The testing time!!!
Five fragrances. Five dominant notes enhanced in interesting personal way.
It's a rather new perfume house established by Véronique Le Bihan, french by birth and by her style. She worked in collaboration with Perfumers - Marie Hugentobler and Lucas Sieuzac and the result is the launch of the brand in 2019.

I encoutered them for the first time at Pitti 2019 in Florence and I couldn't not notice their polite way to treated all customers, indipendently who they were.
I got touched by their Sandalwood and Iris and had the necessity to test the rest of the line.
It's some days now, I spent testing them and I can say my favorite is still

- Santal Blond - a warm creamy sandalwood with cardamom and tonka bean. Meditative and deap,  I'm so happy the pickle note I often detect in sandalwood-based perfumes is absolutely missing here.

• Top notes: Bergamot, Cardamom
• Heart notes: Jasmine, Sandalwood
• Base notes: Hinoki Bourbon, Tonka bean

followed by
- Peau d'Ambrette - a wonderful delicate skin scent - musky clean but somehow warm and animalic with an aromatic undertone. I guess it's ambroxan that plays important role here.

• Top notes: Mandarin, Ginger
• Heart notes: Ambrette, Angelica, Amyris
• Base notes: Musk, Sandalwood, Ambroxan

- Cuir d'Iris - opens with rooty buttery orris note and settles down in very dry woody base. Honestly bit too dry and dusty for my taste, but it's still very interesting take of iris.

• Top notes: Red mandarin, Petitgrain mandarin, Allspice
• Heart notes: Pink pepper, Iris, Suede
• Base notes: Balsam of Peru, Sandalwood, Leather musk

- Cacao Porcelana - a woody gourmand. A kind of gourmand I like as it's not too sweet. It's nutty and woody as other perfumes of this line.

• Top notes: White cacao, Rum, Everlasting
• Heart notes: Indian jasmine, Light tobacco, Davana
• Base notes: Patchouli, Sandalwood, Tonka bean

Actually the woodyness and dry dusty feeling is common to all fragrances by Atelier Materi, expect

- Poivre Pomelo - a citrusy fresh perfume

• Top notes: Timut, Grapefruit, Pink peppercorn
• Heart notes: Angelica, Peony, Osmanthus
• Base notes: Cedar, Vetiver, Maté

You can buy samples and full bottle here.

La Castiglione by Les Cocottes de Paris

ENG:

I’ve been waiting  even too much for writing this review, as I liked this perfume from the first time I tested it and it deserved to be put into the spotlight immidiately, but well, better later than never, so I'm writing now!
La Castiglione is one of three fragrances created by Anais Biguine’s from  the “Les Cocottes de Paris” dedicated to three famous courtesans of the Belle Époque and launched in 2015. As different were these three women as different are these fragrances ( La Castiglione, La Belle Otero and Melle Cleo).
My absolute favorite is La Castiglione  - the dark mystical, gothic, witchy perfume I got enchanted by.
The creator says about it:“This nocturnal, vampire-like creature has burst upon the social scene, where she brings a fragrance of newness.
She is perfectly beautiful with a boldness that makers her fashionable.
La Castiglione has odd manners. She doesn’t make conversation, babble or dance, for she wants to be an almost silent divinity, like a statue, an effigy. A photographic word about the role.”
So who was she, the countess La Castiglione???

wikipedia

Her real name was Virginia Elisabetta Luisa Carlotta Antonietta Teresa Maria Oldoïni, but she was known by her nickname “ Nicchia”. She was married young,  but became famous as the mistress of Napoleon III and as the woman who helped  the unification of Italy.  She was aware about her beauty and  liked to be photographed, but  getting older started to  hide from the daylight behind blackout curtains, started to wear black and to went out only at nights.
I don’t know what fascinates me about this perfume, but I absolutely adore it. It has a medicinal prickly bitter opening with wormwood and lemon that twists with sweetness of myrrh and liquorice. Its mystic cloud seems to never fade away and to play with light and shadow in the embrance of resins and balsams – copaiba, styrax and ambergris. It’s an oriental woody beauty, unique as its muse. Animalic and dark, it’s easily wearable though, at least for me. It seems to open my mind and give me strength - what could I ask more.
100ml edp / 98EUR
You can buy it here

IT:
Ho aspettato anche troppo prima di scrivere questa recensione. Questa fragranza meritava di essere messa sotto i riflettori subito dopo averla testata, ma capita che per le cose più belle non trovo le parole...
La Castiglione è una delle tre fragranze della linea "Les Cocottes de Paris" create e lanciate nel 2015 da Anais Biguine, ispirate dalla vita di tre famose cortigiane della Belle Époque. Di come erano diverse queste tre donne, sono diverse queste fragranze (La Castiglione, La Belle Otero e Melle Cleo). Il mio preferito in assoluto è La Castiglione - il profumo oscuro, gotico, un vero incanto.
I creatori dicono di lui:
“Questa creatura notturna, simile ad un vampiro ha i modi strani – non partecipa alla conversazione, non chiacchiera, non balla, vuole essere una divinità silenziosa, come una statua."
Allora chi era lei, la contessa di Castiglione ??? Il suo vero nome era Virginia Elisabetta Luisa Carlotta Antonietta Teresa Maria Oldoïni, ma era più conosciuta con il suo soprannome "Nicchia". Si  sposò da giovane, ma divenne famosa come l'amante di Napoleone III . Fu consapevole della sua bellezza e le piaceva essere fotografata, ma invecchiandosi iniziai a nascondersi dalla luce del giorno, a vestirsi di nero e uscire solo di notte.
Non so cosa mi affascina di questo profumo, ma lo adoro. Si apre con le note amare e pungenti di assenzio e limone che si intrecciano con la dolcezza della mirra e liquirizia. Nella sua profondità gioca con la luce e le ombre e la sua nuvola sembra di non svanire mai soffocandosi lentamente nell’abbraccio delle resini e balsami  - copaiba, styrax e ambra grigia.

È una bellezza legnosa orientale, unica come la sua musa. Animalico e oscuro ma comunque facilmente indossabile, almeno per me. Mi schiarisce le idee e mi da la forza, cos'altro potrei chiedergli.
100ml edp / 98EUR
Lo puoi comprare qui

This Is Not A Blue Bottle 1.1 by Histoires de Parfums

I pensieri insignificanti ma in realtà assurdamente profondi che inducono il nome ... Blu come il Monochrome's Blue di Yves Klein - la tonalità più profonda di questo colore. "L'invisibile che diventa visibile ..." come diceva Klein, il colore della libertà.
Surreale come "Ceci n'est pas une pipe" di Magritte ("This is not a pipe")

- un dipinto raffigurante una pipa con questo testo che richiama l'attenzione sulla differenza tra realtà e immagine di essa. ... e se davvero questa bottiglia NON fosse blu ??? È possibile?? Sì, penso. Forse guardando dall'interno ?? !! ?? (solo un pensiero divertente :-))) Quindi, cosa vedi dipende dal punto da cui stai guardando. Non esiste una sola realtà, ma quante ne puoi immaginare. Si legge tra le righe, si vede con il cuore. Anxhe queste sono le realtà  oltra a quella , il più banale, che sta sotto gli occhi di tutti. 
Se non ti piace qualcosa, prova a guardarlo da un altro angolo! Mi piace questa idea e adoro questo profumo. È una composizione complessa, non facilmente identificabile, con aldeidi brillanti, geranio e muschi morbidi. È fresco e caldo allo stesso tempo, luminoso ma morbido, semplice ma enigmatico. Inutile dire che è una bellezza avvincente che merita di essere trovata.
#essentialandsuperfluous
#perfumaddiction #pergumeblog #nicheperfumes #histoiresdeparfums #thisisnotabluebottle
#gerardghislain #julienrasquinet
#hdp #sotd #musk #geranium #aldehydes #blue

Inoubliable Patchouli Elixir REMINISCENCE

ENG: Inoubliable Patchouli Elixir is one of the best choicest if you are looking for some serious but not too dry patchuli for not big bucks. Launched in 1970 during the peak of Hippy movement andnic re-launched in 2007. 

Patchouli has polarizing smell - you love it or you hate it. But it's widely used as a tiny add to the composition in order to emphase deeper, oriental, earthy nuances. Often we find it combined with rose or lately with sweet fruits , but this is another story. Patchouli-centered fragrances have surely recognizable smell of earth, of woods and resins and depends on other supportive notes how the final result appears. Here, in Patchouli Elixir, you find a sweeter mixture that is like a patchouli’s dessert – creamy, chocolaty, bitter-sweet, juicy but not fruity, and also powdery. It's an heavenly cloud that indulges you for more than 10 hours…. 

I love it!

IT: Inoubliable Patchouli Elixir è una buona scelta se cercate una creazione seriamente patchouliosa, ma non troppo secca e senza spendere una fortuna.  Lanciato nel 1970 durante l'apice del movimento Hippy e rilanciato nel 2007.

Patchouli è polarizzante: lo ami o lo odi, ma come una piccola aggiunta alla composizione per enfatizzare le sfumature più profonde, orientali e terrose, è ampiamente usato. Spesso lo troviamo combinato con rosa o ultimamente con frutti dolci, ma questa è un'altra storia. Le fragranze centrate sul patchouli hanno sicuramente un odore riconoscibile di terra, di legni e resine e dipende da altre note  su come appare il risultato finale. Qui, nel Patchouli Elixir, trovi una una miscela dolce, è come un dessert di patchouli: cremoso, cioccolatoso, amaro, succoso ma non fruttato, e anche talcato, polveroso. E’ una goduria che ti accompagna per più di 10 ore …. 

Lo adoro!

Per conoscere meglio il patchouli condivido qui l'articolo di Extrait.

10 Une Rose Vermeille by Andy Tauer

"It's not my type of fragrance, not my style at all... I don't like sweets, I don't need some jammy rose!"- these were my thoughts until I got to wear 10 Une Rose Vermeille properly.
"Please, Kaisa, stop to have prejudice!!! You may miss some real beauties!" - the smarter side of me :-)

This rose of Andy Tauer is much more complex than just some "jammy rose". Actually it has kind of dense waxy, bit plastic lipstick kind of smell with some sweet raspberry nuances and retró vibe. I don't like to thought about it like a rose perfume as much more important than notes is the sensation it gives.
This perfumr has a smell of well-dressed dolls, the smell of pale matte carnation with round-shape-trace of pink blush. It'as a smell of capricios fairytale princess waiting for her prince in shadow of carmin red rose bush, it has a smell of my daughter, the smell of dreams and thoughts that appear looking the world through pink sunglasses. It has the smell of magic and maybe it allows magic happen...
 "Vermeille" may be confused with "merveille" - it reached by replacing two letters only and it's also meaningful as Andy said.
I love this perfume!

* A tip - look for some Tim Walker artwork! Some of them have similar mood.

Launced in 2010; 50ml/150.-€

Mémoire d'une Odeur di GUCCI

Che soddisfazione trovare nella confezione bellissima una fragranza altrettanto bella!!! Veramente ammiro il coraggio di Gucci (e Alessandro Michele) per non aver seguito le onde di mediocricitá nel mare infinito di profumi commerciali e per aver osato di proporre una fragranza diversa e introspettiva.
Mėmoire d'une Odeur é un profumo che non va portata per piacere a..., ma va portata semplicemente per piacere. Non va portata per essere ricordata, ma va portata per ricordare.
"Mémoire d'une odeur"/il ricordo di un odore non lo possiamo cancellare, é inciso nel nostro inconscio. E questa meravigliosa fragranza creata da famosissimo Naso Alberto Morillas raccogle con estrema intelligenza gli odori della nostra prima infanzia - l'infuso della camomilla, il muschio bianco del bucato pulito, i fiori bianchi freschi e delicati e il talco secco un pó legnoso. Appena applicato ci sento persino l'odore del pane fresco che pian piano svanisce lasciando lo spazio all'odore delicatissimo di petali di camomilla. Se dovessi descriverlo tramite altri profumi direi un pó di Bois Farine + un pó di Chanel No.18 + un pó di Mugler Cologne+ un pó di Bvlgari Petits et Mamans, ma poco importa. L'importante é che questo profumo ha la capacitá di portarci indietro nel tempo, nei momenti quando la memoria visuale, la memoria vera ancora doveva nascere e ci aiuta a percepire il mondo in modo libero, libero di pregiudizi, di falsitá, di negativitá che purtroppo ci assorbiamo con il tempo. É un profumo che a me fa stare bene e che mi fa dire "Bravi!" a suoi creatori.

Pitti Fragranze 2019

ITA: 
Ormai è passata quasi una settimana dal Pitti Fragranze 2019 e le mie riflessioni  vogliono essere messe sulla carta. Quindi cosa ho visto, cosa ho sentito, come mi è sembrata l’atmosfera? 
Inizio dall'ultimo punto. Il clima era tranquillissimo, serio e rilassato. Forse anche troppo, ma dava la possibilità di godere ed elaborare senza la pressione, senza fretta e confusione. Mi piace tanto il minimalismo dell’ interior design della Stazione Leopolda – ti ricorda l’essenziale lasciando lo spazio all'immaginazione. Può sembrare strano il paragone, ma se Pitti Fragranze 2019 fosse un colore sarebbe il grigio – elegante, trattenuto, ma un po vuoto e noioso. Detto questo il grigio si ottiene con del bianco e del nero e non si esclude l'aggiunta di diversi nuance di colore, quindi  dei flash di luce c’erano. C’erano alcune fragranze e alcuni marchi nuovi che mi hanno colpito, anche se quasi mezza giornata l'ho passata solamente vagando senza trovare nulla che mi avesse lasciato un segno importante. La tendenza o la parola chiave sembrava  essere “legno”, ma il legno combinato alle note dolci come vaniglia, fava tonka, benzoino, e caffè, caffè e caffè da per tutto. Poi la cosa bizzarra è che 5-6 volte mi trovavo con il tappo della bottiglia datomi dal rappresentante  nella mano per dover sentire come la sua pesantezza sottolineava l’importanza della fragranza. Io ero lì per annusare però.

Devo ammettere che la cosa più bella è stata la retrospettiva di Jean Claude Ellena. Una galleria allestita solo con le sue creazioni accompagnate dai testi illustrativi. 15 fragranze – dal First creato il 1976 per Van Cleef & Arpels all' ultimo Rose & Cuir per Frederic Malle creato 2019. Purtroppo non ho potuto partecipare alla conferenza del Maestro Ellena, ma condivido ⇾qui un meraviglioso riassunto scritto dal Blogger - The Plum Girl (in Inglese).
Comunque faccio un elenco di ciò che ha catturato la mia attenzione.
Sana Jardin, di cui ho parlato nel mio precedente⇾ post.

Francesca Bianchi – per me la tappa obbligatoria! Già il fatto che le sue fragranze sono riconoscibili al 100%, che non puoi passare inosservato se li indossi e che nascondono un coraggio che profumi “piaccioni” possono solo invidiare, basta per dire che ammiro tanto il suo lavoro. I nuovi nati sono Lost in Heaven e The Black Knight – sempre animaliche nella base ma con l’apertura molto diversa. Lost in Heaven rappresenta l’innocenza, freschezza, mentre The Black Knigh ha lo scudo dei legni, del vetiver più precisamente. Con il tempo evolvendo sembra che si avvicinino uno all'altro per poter quasi amalgamarsi tra di loro. E nomino Etruscan Water, non più l’ultimo nato, ma non importa, perché mi è piaciuto tanto. Un mix non aspettato tra freschezza e profondità, come l’acqua selvaggia e ribelle.

Atelier Materi – “chapeau!” davanti alla bellezza di questa collezione!!! E’ un marchio francese nuovo creato da Veronique Le Bihain. 5 fragranze – Poivre Pomelo, Peau d’Ambrette, Santal Blond, Cuir d’Iris, Cacao Porcelana -  che interpretano le materie prime. A questo stand testando Santal e Iris sono rimasta letteralmente senza il fiato e appena trovo la possibilità mi procuro il loro samples kit.

IF by R.K by Frapin – allo stand non ho trovato nessuno che me lo raccontasse, ma la fragranza merita. E’ una fragranza legnosa (come tante altre alla fiera), ma con la dolcezza del fico e della fava tonka e con la morbidezza del cashmeran. Con il nome si riferisce alla poesia di Rudyard Kipling scritto al suo figlio. Più che una poesia è l’insegnamento della vita, leggetelo! E’ bellissima!

Dusita - Le Pavillon d’Or – aromatico, dolce, legnoso e floreale – difficile da decifrare con vaga assomiglianza ad Erawan, a mio parere, ma più dolce, complessa e semplice allo stesso momento…. E dolce come la sua creatrice. E’ stato uno dei momenti più belli della fiera incontrare Pissara Umavijani. La sua gentilezza, che decisamente proviene dalla cultura orientale, è tale di metterti quasi in imbarazzo, ma non lascia che accada, è sempre lei a metterti a tuo aggio. 
PS! Il prezzo del lancio della Le Pavillon d’Or dovrebbe essere più basso rispetto alle creazioni precedenti.

Ella K parfums Paris – Il marchio proprio del Naso Sonia Constant. 2 nuove fragranze Cri du Kalahari, con la nota principale di baobab, e Reflet Sur L’Okavango –

un floreale con la nota d’acacia. Il brand è composto da 10 fragranze ma la sua giovanissima creatrice in passato ha composto le fragrance per numerosi brand tra cui Tom Ford, Jean Paul Gaultier, Kenzo, Les Liquides Imaginaires, Carner Barcelona, Montblanc, Mugler e Narciso Rodriguez.

Catherine Omai – esotica e affascinante la nigeriana che presentava il suo primo profumo proposto  al pubblico più ampio. Ha origini nigeriane ma vive nel Regno Unito creando le candele profumate e le fragranze personali /”bespoke” per i clienti esigenti. Il profumo presentato a Pitti è un gioiello  composto da resini e legni naturali e rari, chiuso in uno scrigno di legno fatto a mano. 

Coreterno  - il marchio newyorkese con radici italiane. Ha un impatto visuale più che olfattivo direi, ma questo non lo minimizza. Creato da due artisti Francilla Ronchi e Michelangelo Brancato cattura l’attenzione con delle candele profumate e non, ma con dei messaggi profondi e importanti.La linea dei profumi composto da 4 fragranze  - Rose and Me, Catharsis, Punk Motel and Hierba Nera, create da Luca Maffei è nuova. Non li ho trovati innovativi, ma Catharsis e Punk Motel sono piacevolissimi. Da regalare, se non vuoi sbagliare, sarebbero perfetti.

Acampora – la collaborazione con 

Miguel Matos ( per chi non lo conoscesse è uno dei più importante giornalisti di Fragrantica che da poco ha preso la strada della creazione di profumi e ha lanciato la sua linea Miguel Matos Perfumes) è come una ventata d’aria fresca. Sono 9 le fragranze nuove - 3 che fanno parte della collezione Tadema e 6 Acampora 54. Sono tutti da provare, particolarissimi!

Essential Parfums Divine Vanille – la nuova fragranza creata da Oliver Pescheux che si aggiunge alla gamma di 5 profumi. Mi piace molto il marchio, del quale ho parlato già in passato. L’idea era di arrivare ad un prezzo accessibile minimizzando i costi eliminando tutto il superfluo. E ci sono riusciti. 100ml edp costa al pubblico 69.-EUR. I creatori sono di fama internazionale e le fragranze sono memorabili. Personalmente adoro Rose Magnetic creato da Sophie Labbè con il quale ho ricevuto tonnellate di complimenti.
Step Aboard – l’idea presa in prestito da street fashion indirizzata probabilmente ad un pubblico un po’ più stretto. Le fragranze per corpo e capelli confezionati nelle bombolette spray tipo colore per i graffiti. Da nebulizzare capovolti creano una nuvola continua. 150ml/60-70.-EUR. I Nasi sono Bertrand Duchaufour e Morgane Collinot.

Per un remarque un episodio dalla fiera:
Vagando tra diversi stand incontro all'improvviso una cara amica. Baci, abbracci per bel incontro e ci chiediamo a vicenda se abbiamo trovato qualcosa d’interessante... 
Io:" Ancora no, sono qui da poco e ho visto ancora poco.."
Lei:" Senti questo!"...e mi infila sotto il naso un mouillette.
Lo annuso sorpresa e meravigliata - il profumo é buonissimo... raffinato, elegante, pulito ma complesso... totalmente diverso da tutto ció che avevo sentito in mattinata.. 
"Ma cos'è??!!??" La guardo negli occhi e mi metto a ridere “Non è possibile!” esclamo “Mi stai proprio prendendo in giro… Non sembra un profumo della fiera, è Calèche o qualcosa di simile...” 
E Lei: “Hai ragione! E’ della retrospettiva di J.C.Ellena, è First di Van Cleef & Arpels”
… e mi permetto una pausa di riflessione!
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ENG:

It’s almost a week now that Pitti Fragranze 2019 is over and I felt the need to write down my thoughts.  So, what did I see, what did I feel, how did the atmosphere seem to me?

I start from the last point. The climate was very calm, serious and relaxed. Perhaps even too much, but it gave the possibility to enjoy and elaborate without pressure, without hurry and confusion. I really liked the minimalism of the interior design of Stazione Leopolda - it was essential, leaving space for the imagination. My following comparition might seem strange, but iIf Pitti Fragranze 2019 should be a color it would be gray - elegant, restrained, but a bit empty and boring. Saying this, gray is obtained mixing black and white and other shades of color for special nuances, so there were some flashes of light, some bright colors I remember. There were some fragrances and some new brands that struck me, even though almost half a day I spent only wandering around without finding anything remarkable. The trend or key word seemed to be "wood", but mostly sweetened wood combined with notes like vanilla, tonka bean, benzoin, and coffee, coffee and coffee everywhere. And the bizarre thing that happened at least 5-6 times was that representatives of different brands put in my hand the cap of bottle in order to demonstrate how its heaviness emphasizes the importance of the fragrance... I was there for testing fragrances though.

I need to admit that the most beautiful thing was the Retrospective of Jean Claude Ellena. A gallery set up only with his creations accompanied by illustrative texts. 15 fragrances - from First created 1976 for Van Cleef & Arpels to the last - Rose & Cuir for Frederic Malle created 2019. Unfortunately I could not attend the conference of Maestro Ellena, but I share  a wonderful summary of it written by The_Plum_Girl here .

However, I make a list of what caught my attention.

Sana Jardin, I wrote about in my previous post.

Francesca Bianchi - the obligatory stop for me! The fact that her fragrances are 100% recognizable, that you can't go unnoticed if you wear them and that they hide a courage that “crowd pleasers” can only envy, is enough to say that I admire her work so much. The newborns are Lost in Heaven and The Black Knight - always animalic in the base but with a very different opening. Lost in Heaven represents innocence, freshness, while The Black Knigh has the shield of the woods, of the vetiver mostly. By evolving slowly the distance between them shortened an seemed they could almost amalgamate together.  I would like to highlight  Etruscan Water as well, no longer the last born, but it doesn't matter, because I liked it so much. It is an unexpected mix of freshness and depth, like wild and rebellious water.

Atelier Materi - "chapeau!" in front of the beauty of this collection !!! It is a new French brand created by Veronique Le Bihain. 5 fragrances - Poivre Pomelo, Peau d'Ambrette, Santal Blond, Cuir d’Iris, Cacao Porcelana - that interpret raw materials. I remained literally breathless testing Santal and Iris, as their purity and balance were totally non expected. As soon as I find the chance I get their samples kit.

IF by R.K by Frapin –unfortunately  there where nobody at the stand introducing me this new perfume, but it was enough to smell. This fragrance deserves attention.  It is a woody, like many others at the fair, with the hint of sweetness of fig and tonka bean wrapped into the softness of cashmeran. The name refers to the poem written by Rudyard Kipling to his son. More than a poem, it’s a lesson of a life, just gorgeous!

Dusita - Le Pavillon d’Or - aromatic, sweet, woody and floral – it’s difficult to analyze the newborn of Dusita  as every time I smelled it I detected it in different way. It’s complex and simple at the same time. Like a room with more than 4 corners – there was something I didn’t excepted. It’s a delicate with vague resemblance to Erawan, in my opinion, but sweeter …. It was sweet as its creator Pissara Umavijani whom I had the pleasure to meet again.  It was one of the most beautiful moments of the fair. Her kindness, which definitely comes from the oriental culture, nearly  embarrasses you, but she doesn't let it happen – it’s always her to make you feel at your best.PS! The launch price of Le Pavillon d’Or is excepted to be lower than previous creations.

Ella K Parfums Paris – The Nose Sonia Constant's own brand. 2 new fragrances Cri du Kalahari, with the main note of baobab, and Reflet Sur L’Okavango - a floral perfume composed around an acacia note. The brand is made up of 10 fragrances, but its young creator in the past has already composed fragrances for numerous brands including Tom Ford, Jean Paul Gaultier, Kenzo, Les Liquides Imaginaires, Carner Barcelona, Montblanc, Mugler and Narciso Rodriguez.

Catherine Omai - an exotic and fascinating Nigerian lady who presented her first perfume to wider public. She has Nigerian origins but lives in the United Kingdom creating scented candles and personal /bespoke fragrances for demanding customers. The perfume presented at Pitti is a jewel composed of natural and rare resins and woods, enclosed in a handmade wooden casket.

Coreterno -  Brand from New York with Italian roots. It’ s a lifestyle and design company and the visual impact is very important ,maybe even leaving in shadow olfactory characteristics, but this does not minimizes it. Created by two artists -Francilla Ronchi and Michelangelo Brancato, it captures attention with scented and unscented candles with profound and important messages. The fragrance line is new and consists of 4 fragrances - Rose and Me, Catharsis, Punk Motel and Hierba Nera, created by Luca Maffei. I didn't find them innovative, but Catharsis and Punk Motel are very pleasant. They would make a great gift as it’s difficult to not like them.


Acampora - the collaboration with Miguel Matos (for those who do not know he is one of the most important Fragrantica journalists who recently took the road of creating perfumes and launched his Miguel Matos Perfumes line) is like a breath of fresh air. There are 9 new fragrances - 3 that are part of the Tadema and 6 Acampora 54 collection. They are all to try, very special!

The Nose Miguel Matos, I and  Mat Yudov - chemist and perfumer, writer for Fragrantica 

Essential Parfums Divine Vanille - the new fragrance created by Oliver Pescheux that adds to the range of 5 fragrances. This brand is just great! I talked about in the past already, but it deserves to be repeated. The idea was to arrive at an affordable price with minimizing costs by eliminating everything superfluous. And they succeeded! 100ml edp’s retail price is 69.-EUR. Their Noses are known internationally  and the fragrances are memorable. I personally love Rose Magnetic created by Sophie Labbè within I received tons of compliments.

Step Aboard - the idea is borrowed from street fashion and perfumes are probably aimed for narrower audience. Body and hair fragrances packaged in color-type bottles for graffiti. They must be sprayed upside down to create a continuousspray with fine cloud. 150ml / 60-70.-EUR. The Noses are Bertrand Duchaufour and Morgane Collinot.

For a remarque an episode from the fair:
Wandering among different stands I suddenly meet a dear friend. Kisses, hugs for this nice surprise and we ask each other vice versa if other has found something interesting ...
Me: "Not yet, I have arrived just some minutes ago and haven’t  seen a lot  yet ..."
She: "Smell this!" ... and puts a mouillette under my nose.
I’m surprised - the perfume is delicious ... refined, elegant, clean but complex ... totally different from everything I had tested in the morning ..
"What is it ?? !! ??" I look into her eyes and I got to laugh "It's not possible!" I exclaimed "You're just kidding me ... It doesn't smell like any perfume from the fair, it's Calèche or something similar ..."
And She: "You're right! It's from the Retrospective of J.C.Ellena, it's First by Van Cleef & Arpels "


... and I needed a pause of reflection!

  

Sandalwood Temple by Sana Jardin

💛SANDALWOOD TEMPLE💛 by Sana Jardin founded by Amy Christiansen Si-Ahmed -  one of my favorite fragrances and also perfume houses tasted at Pitti Fragranze19.
It's a creation of IFF Master Perfumer Carlos Benaim , as are other 7 perfumes of this house. A deep, creamy and moderately sweet sandalwood composition that been inhaled gives you the sense of infinity and it's not difficult to imagin why sandalwood was belived to be able to open the third eye and deepen connection with your divine spirit. Maybe it's also a moment in my life I need to reflect so I reached for the help that nature can give me... Anyway, besides this sandalwood fragrance I enjoyd also a lot the rest of Sana's offering - beautiful florals featuring jasmin, tuberose and orange flower (Carlos Benaim is a master of florals, remember his Jasmin Noir for Bvlgari or Eau de Magnolia for Frederic Malle); patchouli; amber; musk..
Sana Jardin is not only a luxury fragrance house, but it's based on socially consious proget helping Moroccon women to develop their own business harvesting flowers and re-using the waste of perfume oil production. Sana Jardin takes part of Beyond Sustanability - a movement that creates social change through commerce, not charity. All perfumes are in edp concentration containing 15-20% of natural essential oils, sold in 50ml/107.-€ and 100ml/203.-€ bottles. The discovery set is available as well (you can find it here ).
All fragrances are free from phthalates, artificial colorants, parabens and formaldehydes.

La Collection Vanille SYLVAINE DELACOURTE

Vanilla is often related to gourmands and dessert-type of fragrances, but I think the vanilla base or even hint of it works even better in aromatic or citrusy perfumes. I find them much more fascinating and some of them have stolen my heart.
Sylvaine Delacourte, ex perfumer of Guerlain. created her Musk collection first and now launched La Collection Vanille – the kind of vanilla I love.
It's composed by 5 perfumes - Valkyrie, Vahina, Vanori, Virgile, Vangelis.
My personal favorite is Virgile; followed by Vangelis and Valkyrie.
- Virgile - result of cooperation of Sylvaine and Irene Farmachidi; an aromatic fresh and powdery concoction achieved combining woody fresh cedar, soft geranium and vanilla. Despites its low sillage, its longevity is very good - 7-8 hours.
- Vangelis - also this one is born in collaboration with Irene Farmachidi. Following its notes Vangelis supposed to be spicy vanilla, but my first thoughts upon smelling it was soft rubbery leather with incense and vanilla. I guess cloves are the mail player here and add smokiness. It's fascinating warm and sensual, perfect for cold autumn nights.
- Valkyrie - here we can detect the magic touch of big master - Maurice Roucel; the composition is built up on contradiction between citrusy and cool minty notes and softness of vanilla. In some phase it recalls Van-Ile by Zolty and even Kashnoir by Laboratorio Olfattivo (both creations by Cècile Zarokian).
- Vahina - creation of Randa Hammami and Sylvaine, tender floral with orange blossom and osmanthus; a little bit aquatic and bit too fleeting, it has the shortest longevity among the collection.
- Vanori - sweet floral with frangipani and honey, but grapefruit adds bitterness that strangely dominates on my skin and disturbs me a bit.
You can find samples kits and full bottles here: https://www.sylvaine-delacourte.com/shop/products

JO MALONE LONDON

Sono onesta – fino a poco fa non avevo sentito la necessità di esplorare la casa profumi Jo Malone London. L’avevo lasciata nell'ombra ad aspettare il suo turno. E’ la triste conseguenza del mercato dei profumi saturato che porge dei limiti ad ogni appassionato. La scelta tra cosa sentire e cosa no, che cosa andare a cercare e cosa dimenticare è frequentemente casuale e si basa in una al massimo due caratteristiche negative. Nel caso di Jo Malone London erano per il primo - i nomi delle fragranze - spesso composti solamente di due note principali della piramide olfattiva, che non mi ispiravano. Un motivo ridicolo, ma sufficente se si tratta di dover stringere le scelte. E per secondo il fatto che il marchio non si trovava con facilità. Avevo sentito qualcosa casualmente  ma non è stato convincente abbastanza per mettermi alla ricerca. Quando però ho saputo che Jo Malone London fosse una delle case di profumi più amate dalla duchessa Meghan Markle (mi permetto di non dare l'importanza ai “reali” in generale, ma lei l'adoro!) è scattata la scintilla – volevo sentirli. Il destino ha giocato a mio favore – tutta la gamma di Jo Malone London è ora presente al nuovo punto vendita di CAP a Pesaro  - CAP Profumerie 1978 e ovvio che sono andata ad esplorarla. Sentendo le fragranze ho dimenticato la mia perplessità per i nomi. Ancora una volta ho dovuto credere nella perfezione della semplicità. I nomi ci fanno da guida, ma non fanno cadere le composizioni nella banalità – puoi saper il nome, ma non sai comunque cosa ti aspetta. La scelta poi è talmente ampia che ogni stato d’anima trova facilmente il suo gemello. Poi aggiungiamo su tutto l’eleganza inglese e, come è successo a me, possiamo arrivare al punto di dover cogliere una nuova addizione.
Alcune fragranze sono state create dalla Sig.ra Jo Malone personalmente che da piccola sperimentava con i fiori e le piante del giardino provando a creare le saponette. L'amore per i fiori le rimase per sempre e Jo inizió la sua carriera come fiorista, di sera lavorando poi come estetista offrendo ai clienti i massaggi viso. Come regalo per i clienti più affezionati creó un olio da bagno alla noce moscata e lo zenzero che ebbe successo e da li' parti'  il suo business. La prima boutique fu aperta a Londra nel 1994 e nel 1999 fu trasferita a Sloane Street. Il successo di Jo Malone lo notarono anche dei giganti del mondo della profumeria e nel 1999 Jo Malone London fu comprato da Estèe Lauder. La Sig.ra Jo rimase a collaborare nella creazione di fragranze fino al 2006, ma da li' in poi i profumi di Jo Malone iniziaroni ad essere creati anche da diversi profumieri di fama internazionale.

Per questa volta la mia scelta è caduta su Earl Grey & Cucumber – l’aroma del thè nero con il bergamotto, alleggerito con le note acquatiche e ammorbidito dalla cera d’api. Un profumo fresco aromatico e nella base sorprendentemente talcato che fa parte della collezione limitata “Tea Collection “ creata da Christine Nagel nel 2011; e uno spray da borsa di Lime Basil & Mandarin – la colonia cult creato da Jo Malone nel 1999.

Nella lista d’attesa rimangono tanti profumi:
Black Cedarwood & Juniper – fa parte della collezione London Rain lanciata nel 2014, anche esso creato da Christine Nagel. Un meraviglioso profumo legnoso di ginepro e cedro. Mi ha ricordato i nomi come Tam Dao Diptyque, Juniper Sling di Penhaligon's.
154 Cologne – buonissima colonia aromatica con ottima persistenza creata nel 2001 da Jo Malone.
Amber & Lavender – considerato una colonia da uomo, una composizione orientale fougere con agrumi, ambra, patchouli, lavanda, ma portato da donna le aggiunge solo il fascino. Una delle prime creazioni di Jo Malone dal 1995.
Per le amanti della tuberosa nomino – Tuberose Angelica (Cologne Intense), veramente affascinante e sensuale e chi cerca un bouquet di rose romantiche non dovrebbe far sfuggire Red Roses.
PS! I profumi preferiti da Meghan Markle sono Wood Sage & Sea Salt e Wild Bluebell, il secondo è particolarissimo, ha l'odore del sottobosco, di un verde dorato olioso come la linfa che corre negli steli e nelle foglie.
Assolutamente da provare sono i prodotti corpo – le creme,lozioni e saponette. Mi ha sorpresa per esempio la crema corpo di Fleur d’Oranger, non mi aveva entusiasmato la colonia, ma nella crema oltre ai fiori d’arancio si sente la succosità dell'arancia, di una spremuta fresca, un profumo da non staccare più il naso dal braccio!

Foto dal web

(Il prezzo indicativo delle colonie 30ml/53.-;100ml/106.-)

Eden CACHAREL

The painting of Epp Maria Kokamägi

ENG: If you are looking for some distinctive perfume, it's no need to follow always high price tag or search noble niche boutiques (that doesn’t mean you can’t find them there, but still…). Some precious gems can be found returning just back in time - searching among forgotten bottles on lower shelves at perfumeries or on-line shops. You don’t find advertising in magazines pushing them or SAs offering to spray them to blotters whatever it costs, but these fragrances still exist and usually are available for rather low price.
One of them is Eden by Cacharel. Fragrance that is created by Jean Guichard in 1994. His creations are also for example Loulou by Cacharel and Obsession by CK.
Eden is one of the most distinguish fragrances ever created. With its aquatic but sweet and powdery aroma that’s melted in green, it has a kind of witchy vibe. It’s strange, non-usual, in the way the perfume named by  the garden of the Sin can be. It’s like the beginning and the end together, like the instinct without rationality, calm but plenty of energy that stays immobile and waits its moment. Eden is waxy and bold, earthy and watery. It smells like a woody platter plenty of melon slices , intoxicated white flowers decorated with mimosa and patchouli leaves. It’s a perfume of nudity that’s not ashamed or intimidated of it. It’s proud of its power of its purity.
Eden is one of perfumes that can be recognized among hundreds.
You can find it for 35-55.-EUR/50ml.
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IT: Se stai cercando un profumo distintivo, non è necessario seguire sempre un prezzo elevato o cercare le boutique di nicchia (ciò non significa che non puoi trovarli lì, ma comunque ...). Si possono trovare alcune meraviglie preziose tornano semplicemente indietro nel tempo - cercando tra bottiglie dimenticate sugli scaffali più bassi di profumerie o negozi online. Di essi non trovi le pubblicità nelle riviste, e non ci sono i promoter che teli offrono ad ogno costo nebulizzandoli sui blotters, ma queste fragranze esistono ancora e di solito sono disponibili a prezzi piuttosto bassi.
Uno di loro è Eden di Cacharel. Fragranza creata da Jean Guichard nel 1994. Le sue creazioni sono anche ad esempio Loulou di Cacharel e Obsession di CK.
Eden è una delle fragranze più uniche mai create. Con il suo aroma acquatico ma dolce e talcato che si scioglie nel verde, ha un’aura incantevole e stregata. È strano, sorprendente, in modo in cui può essere solo il profumo che prende il nome dal giardino del peccato. È come l'inizio e la fine insieme, come l'istinto senza razionalità, la calma con  l'energia abbondante ma immobile che si attende il suo momento. Eden è ceroso e audace, terroso e acquoso. Profuma di un piatto legnoso che offre gli spicchi di meloni maturi, decorato con dei fiori bianchi intossicanti, delle mimose e del patchouli. È un profumo di nudità che non ne è intimidito. Eden è orgoglioso del suo potere della sua purezza, è uno dei profumi che possa essere riconosciuto tra centinaia e che si fa ricordare.
Lo puoi trovare da 35-55.-EUR / 50ml.

COLOGNES by GUERLAIN

ENG: I might be considered old fashioned or androgyny by my taste, but I love all kind of colognes and barbershop perfumes. Not all of them though, but the best, the best for my nose that sometimes is rather pretentious.
Thankfully my loved Guerlain offers a variety of them and besides they share many similar qualities,  they still possess a personality meant for different occasions and for different moods.
Here below I'm comparing the current versions of them, not vintage rarities that are difficult to find.
The travel set you can see on the first photo is composed of 4 - 15ml sprayers:

- Eau Cologne du Coq - the first version was created by in 1894 by Aime Guerlain. It has changed in time, but it's still an epitome of class that shouldn't lack from any gentlemen's wardrobe. I'm saying gentlemen's as I find it to be the most masculine among Eaux in its vibe, the closest to classic barbershop fragrances we can imagine. Maybe it's due to lavender and oakmoss that deliver him a lightly bitter and aromatic aroma, but it's still fresh because of citruses you detect in the opening.

Miniature of vintage Cologne Imperiale

- Eau de Impèriale - its story starts in 1853 in the laboratory of perfumer Pierre-Francois-Pascal Guerlain who created Eau de Impèriale for Her Majesty Empress Eugénie, wife of Napoleon III. Before it got the authorization to be sold widely, it was for personal use of the Empress only and rumors said the Eau de Cologne Imperiale was used also as a treatment of  Her Majesty's migraines.
With time passing the formula is obviously changed, but it's still extremely pleasant aromatic herbal citrusy cologne. Compared to others I detect more aromatic notes, like rosemary, verbena and it has soft woody sweet base of tonka bean and sandalwood.

- Cologne du Parfumeur - created in 2010 by the current in-house Nose of Guerlain, Thierry Wasser. It's different from its ancestors as it's much more floral and musky. I detect a sweet neroli that reminds me a bit of Mugler's Cologne, it not as citrusy as its brothers Eaux.

- Eau de Guerlain - the creation of Jean-Paul Guerlain from1974. Describing it with two words - a citrusy splash that becoms the most delicious luxury soap. Extremely pleasant, reinvigorating and clean. I absolutely love it!

- Eau de Fleurs de Cedrat - a realistic mouth watering lemon juicy! The best treat for too-early get-ups. The longevity is poor, but even an half an hour with this delicious juice gives energy.
Created by Jacques Guerlain in 1920.

- Eau de Cologne du 68 - if I should chose just one of all of them, it would be Cologne du 68. It's a soft iris powder with citruses and aromatic herbs, complex and simple at the same time. Timelessly elegant.
Cologne du 68 is composed by Sophie Labbe on 2006 using 68 different elements, all of them are listed on the bottle.
And I can't to not avert you - when you see it, just grab for it! This gem is unfortunately discontinued.

IT: Potrei essere considerata un pò retrò o androgina per i miei gusti, ma amo tutti i tipi di colonie e profumi da barbiere. Non tutti però, solo i migliori per il mio naso che, devo ammetterlo, a volte è piuttosto pretenzioso.
Per fortuna il mio amato Guerlain offre una varietà di colonie che oltre a condividere tante qualità simili, possiedono la personalità per le occasioni e gli stati d'animo diversi.Ho messo in confronto le versioni attuali di loro, non rarità vintage che siano difficili da trovare.

Sulla prima foto c'è il set da viaggio composto da 4 spruzzatori da 15 ml:
- Eau Cologne du Coq - la prima versione fu creata nel 1894 da Aimè Guerlain.Cologne du Coq è cambiato nel tempo, ma è pur sempre un epitome di classe che non dovrebbe mancare nel guardaroba di un gentiluomo. Dico gentiluomo perché trovo che sia il più maschile tra gli Eaux. Con le note di lavanda e muschio di quercia  che gli conferiscono un aroma leggermente amarognola è più vicino alle classiche fragranze da barbershop che possiamo immaginare. Ma è comunque molto rinfrescante a causa degli agrumi che si rilevino nell'apertura.

- Eau de Impèriale - la sua storia iniziò nel 1853 nel laboratorio del profumiere Pierre-Francois-Pascal Guerlain che creò l'Eau de Impèriale per Sua Maestà Imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III. Prima che l'Eau ebbe l'autorizzazione di essere venduta ampiamente, fu solo per uso personale dell'Imperatrice e si diceva che l'Eau de Cologne Imperiale fosse usata anche come trattamento delle emicranie di Sua Maestà.
Con il passare del tempo la sua formula è ovviamente cambiata, ma la fragranza non ha perso il suo fascino. E' una colonia aromatica a mille strati. Rispetto agli altri ci rilevo più le note delle erbe come il rosmarino, la verbena su una base dolce e legnosa della  fava tonka e del sandalo.

- Cologne du Parfumeur - creato nel 2010 dall'attuale Naso della casa  Guerlain - Thierry Wasser. È diverso dai suoi antenati in quanto è molto più floreale e muschiato. Ci sento un neroli dolce che mi ricorda un pò la Colonia di Mugler. Trovo Cologne du Parfumeur meno agrumato rispetto a suoi fratelli Eaux e forse più femminile nella sua dolcezza.

- Eau de Guerlain - la creazione di Jean-Paul Guerlain del 1974. Descrivendolo con due parole: uno splash agrumato che diventa un delizioso sapone di lusso . Estremamente piacevole, rinvigorente e pulito. J'adore!

- Eau de Fleurs de Cedrat - un succoso e succulento limone imbottigliato! E' il miglior trattamento contro la stanchezza e per i risvegli sonnolenti. La longevità è scarsa, ma anche una mezz'ora con questo delizioso succo dona l'energia. Creato da Jacques Guerlain nel 1920.

- Eau de Cologne du 68 - se dovessi sceglierne solo uno, sarebbe il Cologne du 68. Si tratta di un' iris poudrèe con agrumi ed erbe aromatiche, complessa e semplice allo stesso tempo. Elegante e sofisticato. Cologne du 68 è stato creato da Sophie Labbe nel 2006 usando 68 diversi elementi, tutti elencati sulla bottiglia. Se lo troverete, prendetelo! Purtroppo è uno dei profumi discontinuati.

28 LA PAUSA Les Exclusifs de Chanel (Edt)

IT: 28 La Pausa Les Exclusifs de Chanel Edt - profumo di vacanza - prende il suo nome dalla Villa La Pausa, la residenza estiva di Coco Chanel in Costa Azzurra dal 1929 al 1953. Un luogo di rifugio per lei e per il suo amante, il Duca di Wesminster, da chi ebbe avuto in regalo la terra su quale poi venne costruito la villa seguendo le precise istruzioni di lei.

Il profumo è stato creato nel 2007 da Jacques Polge che si è ispirato dal immenso giardino della Villa La Pausa pieno di ulivi, mimose, margherite ed iris, di lavanda e piante di rosmarino - scelti da Coco e assolutamente nel suo stile -

Photo by web

la stessa eleganza e classe che c'è nel design della villa.

La Pausa è uno dei più belli profumi costruiti intorno a iris - luminoso e morbido, rinfrescante e calmante allo stesso tempo. Con le sue note talcate e legnose corona il fascino  di questo meraviglioso fiore. Non è un'iris burroso, sembra persino di percepire un tocco nascosto di aldeidi, come in molte fragranze di Chanel, ma trovo inutile descriverlo analizzandolo le note, la bellezza della La Pausa può essere compresa solamente annusandolo.

ENG: 28 La Pausa Les Exclusifs de Chanel Edt - an holiday perfum, named by Villa La Pausa, Coco Chanel's summer residence in French Riviera from 1929 - 1953.
The perfume was created on 2007 by Jacques Polge who got inspiration from immense garden of the villa plenty of olive trees, mimosas, daisies and irises, lavender and rosmarine plants - chosen by Coco and reflecting her style. The same classy simple elegance that may be seen in interior design and architecture of the villa.
La Pausa is one of the most beautiful iris centered perfumes - luminous, soft and soothening, refreshing and calming at the same time, plenty of woody powdery charm of this marvelous flower. It's not much buttery or rooty, seems even that it hides a touch of aldehydes as many Chanel fragrances do, but it's also needless to describe it by singular notes - the beauty of La Pausa can by comprehended only by smelling it.

Photo by web

CÈCILE ZAROKIAN - one of my favorite Perfumers

It just happens sometimes that after testing hundred of perfumes you start to look for some names. For these names that continuously pop up after finding something pleasant, interesting, even phenomenal and wonderful.  Cècile Zarokian is one of these names for me. She is young talented perfumer with Armenian origins in possession of recognizable calligraphy and style. I’m constantly finding myself in the phase of looking news about her and about her future works, I’m waiting with eager for some new releases, as her work is simply adorable.

Cècile Zarokian graduated from ISIPCA ad was trained by Robertet. In 2011 she founded her own company and since that works as independent perfumer. The first creation that brought her deserved recognition was Epic Women for Amouage, it was during he apprendice time at Robertet in 2009. There are more than 40 well-known fragrances in her “book” with add of numerous perfumed candels for different companies and other.

My Cècile’s story started with Kashnoir by Laboratorio Olfattivo in 2014. It was love from the first sniff. Fresh, citrusy, aromatic, sweet, resinous and deep – multilayered creation that moved me deeply. I remember even a perfumery store where I smelled it and sprayed on my hair as sales assistant had suggested. It was in San Marino. The wonderful smell followed me all windy day and I couldn’t get it out of my head any more.

The next was Van-ile by Jacques Zolty, that's still among my most loved vanillas. Created in 2014, but unfortunately discontinued. Its structure is recognizable –  many faces that pop up continuously changing from fresh and citrusy to sweet, powdery and mystically deep. It's pity to know that only few bottles of it are still findable and one day it will be gone. But thanksfully there is Cècile... creating new magical potions.

Afterwards I fell for Nerotic created for Laboratorio Olfattivo in 2016 – a sensual wet creamy wood kind of smell – difficult to describe, but easy to love. And obviously Epic by Amouage (2009) - an animalic oriental rose, may be even uninviting in its intensity, but a perfume with extraordinary power. For me it's a fragrance that increases my strength of mind and give me forth.

Some other Cècile’s creations I love:
Mon Nome Est Rouge for Majda Bekkali (2012)
Sheiduna for Puredistance (2016)
OR White and OR+Ange for UER Mi (2016)
Pacthouliful for Laboratorio Olfattivo (2014)
Aqua Sextious for Jul et Mad (2014)
And I could go one…

I had a great pleasure to meet Cècile once. It was at Sheiduna’s presentation at Pitti.  But I was so excited I only expressed my big ammiration for her work and didn’t asked nearly nothing. If it would happen again, I wouldn’t let this occasion to escape any more.