Roses...

"It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important."
Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince

"But he who dares not grasp the thorn
Should never crave the rose."
Anne Brontë

ENG

Only some years ago I was sure about not loving roses in perfumes. I had tested some of them  with accentuated retro vibe that I didn't like at all and I snobbed all the rest of them. It's just a shame how foolish I was! Thanksfully I learned with time that rose is one of the most versatile notes ever and it became one of my most loved ones. 
I don't want to complicate thing with explaining differences between different rose species that may be used, as often this information lucks and it doesn't help me when it's stated as "Rose" in perfume's pyramide. Though, mostly used  are Damask rose descendant from Gallic rose coltivated in Arabic countries and Bulgaria;  Mai rose or Rosa centifolia coltivated in the France, Morocco; Tea rose, Taif Rose - a variety of damask rose and others. Besides of the specie of rose used, the responsability of the mood fragrance carries lays on other notes. And the result may vary from fresh to dark, from gofic to tender or gourmand and girly or green and woody. Rose may have as may faces as a woman and maybe that's the reason why it's considered to be a symbol of womanity.
I love to classify things, so I classified some rose perfumes I like by the way I detect them. PS! I named also some widely loved fragrances that I personally don't like a lot, they are in "(...)". I underline that it's a personal classification, so no problem if you don't agree with me 😉

ITA 🇮🇹

Solo qualche anno fa ero sicura di non amare le rose nei profumi. Ne avevo provati alcuni, alcuni polverosi e con una sfumatura retrò che mi ricordava il profumo di vecchi pot-pouri e ho snobbato tutti gli altri. Per fortuna ho imparato con il tempo che la rosa è una delle note più versatili in assoluto ed è diventata una delle mie note più amate. Non voglio  spiegare le differenze tra  diverse specie di rose dico solo che le più utilizzate sono la rosa damascena, discendente dalla rosa gallica coltivata nei paesi arabi e in Bulgaria; la Rosa di Maggio, la Rosa centifolia coltivata in Francia e in Marocco, la The rose, rosa Taif - una varietà di rosa damascena e altre. Ogni rosa profuma diversamente, ma la responsabilità della sensazione che ti da ricade sulle altre note a lei affiancate e il risultato può variare dal fresco allo oscuro, dal gotico al tenero ed innocente e dal gourmand e al verde e legnoso. La rosa può avere tanti volti , come anche una donna e forse per questo è considerato un simbolo di femminilità. 
Mi piace fare le classifiche e ho classificato alcuni profumi alla rosa che mi piacciono in base al modo in cui li percepisco. PS! Ho nominato anche alcune fragranze molto amate che personalmente non mi piacciono molto, si trovano in "(...)". È una classificazione soggettiva:

Photo by web

FRESH ,CITRUSSY or GREEN:
Tea Rose by Perfumer's Workshop
L'Ombre Danse l'Eau by Diptyque,
Chloè by Chloè,
L'eau de Chloè (discontinued) ,
Stella by Stella McCartney,
Marni by Marni,
Roses Musk Montale,
Rosissimo by Les Parfums de Rosine

SWEET, JAMMY and GIRLY
(With vanilla, cacao, sweet fruits...):
Brulur de Roses PG13 by Pierre Guillaume,
Rose Praline Les Parfums de Rosine,
Rose Vermeille by Tauer,
Miss Charming JHAG,
(Midnight Rose and La Nuit Tresor by Lancome),
Roses Vanille by Mancera,
Cafè Rose by Tom Ford

SOUR: - (Isparta PG),
Eau de Protection Rossy de Palma by Etat Libre d'Orange,
(Rose Velours VC&A)

POWDERY/RETRO' (with add of violet, heliotrope, vanilla, iris, aldehydes, geranium..):
Ombre Rose L'Original by Brosseau
Drole de Rose by L'Artisan Parfumeur
Mona di Orio Rose Etoile de Hollande,
Oud Satin Mood MFK,
(Nahema Guerlain),

Photo by web

Paris YSL,
Rose Essentiel Bvlgari,
Trèsor by Lancome,
Calypso Piguet,
Lipstick  Rose by Frederic Malle

ORIENTAL: (mostly with add of different resins)-
Lyric Woman by Amouage,
Epic Woman by Amouage,
Aramis Calligraphy Rose by Aramis,
(Rose Chypree Tauer),
Attar Montale

DARK (with add of incense, myrrhe, other
resins, spices, patchouli, woods):
Portrait of a Lady by Frederc Malle,
Rouge Avignon Phaedon
Mon Nom Est Rouge by Madja Bekkali,
Perles de Lalique,
Agent Provocateur - actually the most agressive of all roses I know

SIMPLY BEAUTIFUL: 
Shanti Shanti by Miller et Bertaux, 

Une Rose by Frederic Malle, 
Un  Fille de Berlin Serge Lutens, 
Sa Majeste la Rose SL, 
Mohur Neela Vermiere, 
Rose Perfection Piguet, 
Rose Silence by Miller Harris,
 Rose of No Man's Land by Byredo

EARTHY (mostly combined with patchouli or oud):
Voleur de Roses L'Artisan Parfumeur,
Noir de Noir by Tom Ford
Coupe de Grâce by Herve Gambs,
Rosamunda Laboratorio Olfattivo,
Vengeance Extreme JHAG,
Lady Vengeance,
Lumière Pour Pemme MFK,
Gris Montaigne Dior,
(Gold Rose Oudh Tiziana Terenzi),
(Rose Anonyme Atelier Cologne),
Rose Oud by Monotheme
Rose Oud by Kilian, (Rose d'Arabie Armani),
(Rose de Taif Perris)

ANIMALIC (with dirty musk, castoreum ecc.):
Oudh Infini by Parfums Dusita - the best ever
Mad Madam JHAG,
Musk Villoresi,
Mon Parfum Paloma Picasso,
Eau de Soir by Sisley

MY MOST LOVED ROSES: 

Un Fille de Berlin by Serge Lutens
Rouge Avignon by Phaedon
Lyric W byAmouage
Epic W by Amouage
Coupe de Grâce by Herve Gambs
Noir de Noir by Tom Ford
Oud Satin Mood MFK

THE CHEAPEST:
Tea Rose Perfumer's Workshop
Rose Oud Monotheme
Ombre Rose L'Original
Rose by Paul Smith

THE MOST BEAUTIFUL, but $$$ NEEDED:
Lyric W Amouage
Une Rose Frederic Malle
Coupe de Grâce Herve Gambs
Oud Satin Mood MFK

Safari (pour femme) RALF LAUREN

Sono passati 28 anni da quando è stato creato, ma Safari ha sempre il suo fascino. È classificato come una fragranza floreale-verde, ma per un profumo così ricco e profondo non bastano due parole per descriverlo.
Safari è la creazione di un super-Naso - Dominique Ropion, il creatore di Ysatis,  Amarige, Flowerbomb, La Vie Est Belle, Portrait of a Lady, Carnal Flower, Superstitious e tanti altri, e ha l'intensità che caratterizzi tutti i suoi lavori. La lista delle note di Safari è lunga, ma dominano il tagete, il galbano, il giacinto, il narcisso, il vetiver, gli aldeidi,l'iris. Essendo verde, con i sentieri dell'erba e del fieno provennienti dal galbano potrebbe risultare freddo e distante come Chanal n.19 per esempio, ma Safari, pur essendo secco e poudrèe come N.19, emana il calore del sole, è morbido e rotondo. Ha l'assomiglianze con Chamade di Guerlain e Grand Amour di Annick Goutal, ma ogniuno possiede la sua personalità. La sua sorella molto più giovane (nata il 2010) e direi anche molto più ricca :-)), con i tratti più simili a mio naso, è Antonia di Puredistance.
Io porto Safari nei momenti del bisogno di sentirmi affermata, raffinata e forte... Immagina una leonessa nella savanna, Safari è lei - forte, orgogliosa e libera... Delle volte poiprendo la mia purse spray di Safari solamente per ammirare la bellezza della sua confezione di cristallo pesante e sfaccettata - è favolosa!

04. Rêverie au jardin TAUER PERFUMES

IT: Parlando di lavanda sono un pò di parte - è la nota che mi è sempre piaciuta. Ma chi associa la lavanda alle colonie maschili e ai tipici odori da barbershop qui deve a ricrederci. Rêverie au Jardin è probabilmente una delle più femminili interpretazioni di questa meravigliosa nota. Accostata al burro d'iris, alla resina dell'abete, alla fava tonka, all'ambra e alla vanilla non ha niente a che fare con la barberia. Un'abito lungo di velluto di seta color viola, una lunga collana di perle, una nuvola di cipria - questo è Rêverie au jardin.
Andy Tauer che l'ha creato nel 2007 ha confermato ancora una volta la sua genialità e la sua capacità d'interpretazione.

ENG: Speaking about lavender I'm biased as I've always loved this note in perfumes. But those who associate lavender to masculine colognes and typical barbershop smells here must change their mind. Rêverie au Jardin is probably one of the most feminine interpretations of this marvelous note. Combined with iris butter, fir resin, tonka bean, amber and vanilla has nothing to do with fresh colognes we could expect from lavender. A long dress of purple silk velvet, a long pearl necklace, a cloud of powder - this is Rêverie au jardin.
With creating this perfume on 2007, Andy Tauer confirmed once again his geniality and ability of interpretation.

Gabrielle CHANEL

IT: Gabrielle - 2017 - creazione di Oliver Polge.
Oggi ho portato Gabrielle.... e niente, non è il MIO Chanel....ma ci provo a descriverlo.
La mia prima impressione - è tenero, agrumato, mielato, fiorito, a tratti amarognolo... mi porta in mente Elie Saab, Flora Nymphea di Guerlain, Coco Mademoiselle, Beige, Jour d'Hermes... ci percepisco il pompelmo,  il cassis e un bouquet fiorito addolciti dal miele.
La dolcezza si aumentava con il tempo diventando quasi marmellatosa,  avendo comunque un tocco amaro ben presente che derivava probabilmente da cassis.
Devo dire che non saprei distinguerlo tra diversi profumi moderni commerciali. La sua composizione segue la stessa linea di fruttati-fioriti-fresci fatta con piú raffinatezza e delicatezza ma siamo sempre comunque lí, sugli stessi binari.
Solo 5-6 ore dopo ho sentito un soffio di speranza - era sparita la dolcezza fruttata  e per qualche momento ho sentiti presenza della delicatezza di Cristalle Verte, 31 Rue Cambon, Beige.... solo per questa base non boccio il Gabrielle. Secondo me l'apertura abbastanza anonima serve per essere più "facile" (ed è peccato che sia così), la base, gli sentori di tante ore dopo,possono passare anche innosservati e non sono quelle a chiamare la clientela più numerosa e quindi non cambiano le vendite. Da quanto però amo i profumi di Chanel, la mia conoscenza di Gabrielle finisce quando finisce il mio campioncino.
PS! Mi lascia un pò perplessa la scelta del nome. Gabrielle dovrebbe presentare Coco da giovane, ma dov'è la grinta, la ribellione e l'arroganza? Io non penso che Coco anche a 20 anni avesse potuto essere solo gentile, piacevole e generica. O forse Gabrielle deve portare solo l'idea della gioventù? Non lo so...

ENG: Gabrielle - 2017 - creation of Oliver Polge.
I weared Gabrielle today all day long..... and nope, it's not MY Chanel.
Gabrielle is tender, citrusy,  slightly bitter floral. By the first impact it recalled Elie Saab, Guerlain Flora Nymphea , Beige, Coco Mademoiselle, Jour d'Hermes .... I detected grapefruit, cassis and a bouquet of white flowers, orange flower mostly and some tuberose sweetened by honey. In an hour it became sweeter and jammier always remining loyal to light bitter touch coming from cassis I guess.
Gabrielle is pleasant and nice, but I wouldn't be able to distinguish it among other modern commercial perfumes. It follows into the same fresh floral fruity category made with more refinement and delicacy but still, it followes the same seen a lot of times pattern.
Though I was happy to detect some Chanel's calligraphy in the base after 5-6 hours.There seemed to be mixed in Cristalle Verte, 31, Rue Cambon and Beige and I didn't detect any more the disturbing bitter fruitiness that was served me for the first hours wearing it.
Probably Gabrielle manages to please younger well-dressed "working in office and following fashion trends" clients, and maybe it's its aim, but I, as much as I love Chanel, don't need  a bottle of it.
PS! The name leaves me perplessed as well. If it should rappresent the youth of Coco, where are the strenght, the rebellion and arrogance? I don't think Coco even in her 20s could have been just nice and gentle. Or maybe this perfume carries the name of Gabrielle only as a symbol of youth..I don't know..

OLIVER & Co. perfumes

Foto dal Fragrantica

IT: Le strade che portino i profumi da me possano essere sorprendenti... Forse non avrei mai conosciuto Oliver & Co. se non avessi partecipato al Giveway organizzato da Fragrantica e Oliver & Co. e se non avessi vinto il campioncino di Vaninger.
Con il tempo ho avuto la possibilità di testare tutte le fragranze di Oliver & Co. e devo solo ringraziare questo caso che mi ha fatto scoprire la grande creatività e il coraggio del giovane profumiere Oliver Valverde.
Oliver & Co. è stato fondato da lui nel 2009. Oliver, cresciuto in Andalusia osservando il lavoro di suo padre nell'officina del marmo fu sempre affascinato dalla natura e dal lavoro nei laboratori. Per hobby e per la curiosità ha cominciato mischiare le materie naturali con aromachemicali con l'idea di arrivare ai territori non conosciuti. Ha iniziato con la creazione delle candele passando poi ai profumi. Le sue fragranze sono create manualmente senza seguire né la moda, né le tendenze. Il marchio è noto come "una boccata d'aria fresca" tra i produttori di profumi artigianali del XXI secolo.

Foto dal Fragrantica

La collezione è fatta di due serie: Illustrated Serie e Nebulae.
Illustrated serie  include 8 fragranze tutte accompagnate dai disegni di Jose Manuel Hortelano. Le fragraze sono:
- Ambergreen
- M.O.U.S.S.E.
- M.O.U.S.S.E II
- La Colonia
- Vaninger
- Gincense
- Resina
- Vetiverus
Il mio top 3, tenendo in conto il gusto personale, sono Vaninger, Ambergreen and La Colonia.
- Ambergreen è qualcosa di talmente diverso che andrebbe scoperto anche solamente per una intensa esperienza olfattiva. È un profumo verde, ma un verde edibile che porta l'acquolina nella bocca. Ha l'odore dei peperoni freschi, del sedano, dell'erba tagliata e a sorpresa basa sull'ambra, più precisamente sull'ambroxan, il componente moderno e super persistente. Fischiano alla stranezza delle note Ambergreen riesce comunque essere portabilissimo, piacevole e sicuramente unico.
- Vaninger - sarà il fatto che io ami tanto lo zenzero, ma la sua succosità e la piccantezza accostate alla morbidezza della vaniglia appoggiate sul balsamo di tolu, benzoino e ambroxan lo rendono semplicemente irresistibile.
- La Colonia - una colonia aromatica, leggermente agrumata e con un leggero soffio marino. Non è una fragranza tipicamente ozonata, sono le erbe aromatiche ad essere protagoniste e una in particolare - l'aneto. L'aneto che si usa tanto i cucina nordica e che ha le assomiglianza con finocchio. La composizione è più tenera e soffice rispetto ad altre due descritte sopra, ma la persistenza è ottima anche qui.
Nebulae serie ci racconta il mistero dello Spazio.

Foto dal Fragrantica

Le fragranze, tutte edp 50ml, e i campioncini si può comprare direttamente qui da Oliver & Co.

#olivervalverde
#oliver&co
#ambergreen
#vaninger

Teint de Neige LORENZO VILLORESI

The backround of the photo is a painting of Epp-Maria Kokamägi

IT: Teint de Neige - Color of Snow - il colore della Neve - Lumevärv ...
Le nuvole bianche e soffici che coprono il grigiore del cielo nascondono in realtà un bellissimo segreto. Sono il salotto degli angel che seduti sulle potrone bianche di velluto ridono e si divertono a giocare con la cipria coprendo i loro volti e riccioli dorati con il polvere bianca e profumata. Accidentalmente, ma succede quasi sempre durante il loro gioco, la cipria cade sulla Terra e la copre con un soffice manto di neve.
Teint de Neige è la cipria degli Angeli.
Creato da Lorenzo Villoresi nel 2000 è l'epitome della fragranza talcata, poudrèe, un profumo che ogni amante dei talcati dovrebbe sentire.
Questa morbidezza nuvolosa è stata ottenuta con connubio du eliotropio, muschio bianco, violetta, rosa e fava tonka ... e naturalmente con la maestria del Naso - Lorenzo Villoresi.
..........
Il mio viaggio nel mondo dei profumi di nicchia è iniziato con Teint de Neige e per quello che sento un legame particolare con questa fragranza. Ma ammetto che amo le sfumatture poudrèe quasi sempre indipendentemente della categoria del profumo alle quale appartiene. È una qualità che rende la fragranza più delicata e più "mia" come se aggiungesse il punto sulla "i". 

 
Teint de Neige è disponibile in diverse versioni: edt, edp, extrait, deo, body line incluso body oil. Per un'indicazione del prezzo - 100ml edt - 110.- €.

ING: Teint de Neige - Colour of Snow -  Colore della Neve - Lumevärv...
A perfume of Angels sitting on the clouds, laughing, playing, dusting their faces and hair with white perfumed powder that accidently falls down on the Earth and covers the ground with a soft blanket of snow.
Teint de Neige created by Lorenzo Villoresi on 2000 is the epitome of powdery fragrance. The one any powdery-fragrance-lover should test. My niche fragrances' journey started with it and I'm still deaply in love. But I admit, I love a hint of powderyness in all fragrances, it's a quality that makes a perfume appealing for me, adds the point on "i" if I may say so, creates the intimite feeing of sensuality.
This powdery cloudy softness here is mostly achieved with a big amount of heliotrope, musk, violet, rose, tonka bean....and of corse with the mastery of its creator Lorenzo Villoresi.
Teint de Neige is available in all different versions - edt, edp, extrait, deo, body line including body oil.
For a price indication - 100ml edt - 110.-€.

Photo from web

Féminité du bois SERGE LUTENS

ING: From the Serge Lutens' website:"This scent expresses the masculine side of femininity and vice-versa.

It's all about cedar. Wood accounted for 60% of the composition..."

Spicy woods... not an easy perfume to love and even to understand. May wood be feminine as the name says? I find bark in its substance extremly masculine, but bark is only the top coat. The real heart of wood is in the movement of branches, in the tendency to aschieve altitudes and these characteristics are feminine. And such is Feminitè tu bois - composed on masculine notes, expresses extreme femininity.
There have been a lot of discussions about comparision of Shiseido's and Serge Lutens' Féminité du bois. The first version was composed by Pierre Bourdon and Christopher Sheldrake while Serge Lutens worked for Shiseido in 1992.

Fèminitè du bois by Shiseido - photo from Fragrantica

Serge Lutens re-launched the Féminitè du bois with his Maison in 2009 and obiously the re-launch and further production have had some modification in formula to comply with new IFRA regulations. The top notes are softer and the base is muskier. A part of perfume lovers doesn't like these changes, but I personally prefer the later version as I like my fragrances more airy, less fruity and even less sweet and softer.

New 100ml bottle - photo from web

What I detect in Fèminitè du bois is a wood that been firstly soaked in whisky flavored by clove, nutmeg, cardamom and secondly let to dry under the sun, so the smell is dusty and dry, but deep and rich. It's not sweet and that's the facets I like, it's meditative and somehow maternal but aristocratic. If it could be a color it would be bordeaux with violet reflexes. If it would be a fabric it would be silky velvet.

The new format is edp 100ml and the price from webshop is 180.-€, but in different perfumeries there are still available bottles of previous format 50ml/95.-€ and from online stores prices vary a lot starting from 65.-€. You could find also Vapo Tout Noir 2×30ml, but this format is out of production as well.

IT: Dal sito web di Serge Lutens: “La fragranza esprime il carattere maschile della femminilità e viceversa. Cedro, cedro e ancora cedro. Il 60% di legni…”

Legni e le spezie ... non è un profumo facile da amare e persino da capire. Potrebbe il legno essere femminile come dice il nome? Io trovo la corteccia nella sua sostanza estremamente maschile, ma la corteccia è solo la copertura, il superficie. Il vero cuore del legno è nel movimento dei rami, nella tendenza di raggiungere altitudini e queste caratteristiche per me sono femminili. E tale è Feminitè du bois - composto da note maschili, esprime l’estrema femminilità.

Si discute molto nel confronto tra Féminité du bois di Shiseido e quello di Serge Lutens. La prima versione, per ora discontinuata, è stata creata da Pierre Bourdon e Christopher Sheldrake in collaborazione con Serge Lutens mentre lui lavorava per Shiseido nel 1992.
Serge Lutens  ha  rilanciato il Féminitè du bois con la sua Maison nel 2009 e, ovviamente, il rilancio ha avuto qualche modifica nella formula per conformarsi ai nuovi regolamenti di IFRA. Le note di testa sono più morbide e la base è più muschiata. Una parte degli amanti dei profumi non apprezza questi cambiamenti, ma personalmente preferisco la versione nuova in quanto mi piacciono le mie fragranze più ariose, meno fruttate, anche meno dolci e più morbide.

Quello che sento nel Fèminitè du bois è un legno che dapprima è stato imbevuto di whisky aromatizzato da chiodi di garofano, noce moscata e cardamomo e poi lasciato asciugare sotto il sole, quindi l'odore è polveroso e secco, ma profondo e ricco. Non è dolce e questa è la sfaccettatura che mi piace tanto, è meditativo e in qualche modo materno, ma aristocratico. Se fosse un colore sarebbe bordeaux con riflessi violacei. Se fosse un tessuto sarebbe un velluto di seta.

Il formato vecchio da 50ml - foto dal web

Il nuovo formato è Edp 100 ml /180, - €, ma in diverse profumerie ci sono ancora bottiglie di formato precedente 50ml / 95.- € e dai negozi online i prezzi variano molto a partire da 65.- €. Potreste trovare anche Vapo Tout Noir 2 × 30ml, ma anche questo formato è fuori produzione.

Nuit de Bakèlite NAOMI GOODSIR

Photo from web

🇬🇧ING:Who says that niche perfumery has arrived to some static dull station and has nothing to surprise any more is absolutely wrong. Tuberose is one of the most playd notes, fascinating as few, but, honestly, what could be new using it as a main player? Could it surprise us?
Yes, Naomi Goodsir, an eclectic Australian stilist, in collaboration with parfumier Isabelle Doyen managed with it.

From Naomi Goodsir's website

Nuit de Bakèlite gave me a total knock off. First of all it's so potent. You can detect it even if you don't want to. My decant, gifted me by a dear friend of mine, screamed to be smelled even with a cap. It smells as some oily tincture obtained by squeezing stems, leaves, roots of this enchanting flower but also bark, moss, fallen leaves, moist soil and I wouldn't surprise if some poisonous moushrooms as well. It's medicinal, it's cold, extremly green. It's a breath of life Maleficent would inspire. Nuit de Bakèlite is eclectic as its maitress and it's one of the most fabulous creations of last year.

🇮🇹 IT: Chi dice che la profumeria di nicchia sia arrivata ad un stato statico noioso e non offri più nulla per sorprendersi,  sbaglia. La tuberosa è una delle note più cercate ed usate, affascinante come poche, ma onestamente, cosa potrebbe essere nuovo costruendo un profumo intorno a lei?
Ma Naomi Goodsir, un'eclettica stilista australiana, con la parfumiere Isabelle Doyen ci è riuscita.
Nuit de Bakèlite mi ha lasciato senza fiato, ha una potenza dall'altra galassia . Lo sentivo anche contro la mia volontà. Il mio decant,  regalatomi da una mia cara amica, scridava di essere annusato anche con il tappo ben attaccato. Nuit de Bakèlite ha il profumo di una tintura oleosa ottenuta dalla spremuta di gambi, foglie, radici di questo incantevole fiore ma anche della corteccia, del lichene, delle foglie cadute, della terra umida e non mi sorprenderei se anche di qualche fungo velenoso. È medicinale, è freddo, super verde, è un soffio di vita che Maleficent ispirerebbe. Nuit de Bakèlite è eclettico come la sua maitress ed è una delle creazioni più favolose dell'anno scorso.

Creato nel 2017; Edp 50ml/125.-€

Laboratorio Olfattivo - one of my most loved brands

ING:  The choice of perfumes on the market is so wide that we have to choose not only what to wear, but even what to test and what, instead, to left to wait. And my first choice is always based on the instinct, on the first input the presentation of the brand gives me. The simplicity and minimalism of Laboratorio Olfattivo packages intrigued me and I had to find the possibility to smell the inside of these linear bottles. 10 minutes with the first fragrance nebulizzed to the mouillette were enough -  I knew - I had found a treasure. This first fragrance was Kashnoir.

As the base - a painting of Epp-Maria Kokamägi

Laboratorio Olfattivo is created by Roberto Drago and Daniela Caon in 2009. At the moment it consists of 16 fragrances born in collaboration with famous Noses left free in their process of creation. And that's the fact that makes this brand versatile, there is something for every taste, for every mood and for every occasion. Laboratorio Olfattivo is one of my favorite brands ever. As already said, my first love was Kashnoir, created by Cecile Zarokian in 2013 carring her unmistakable, intense, resinous signature. Kashnoir is oriental and enigmatic fragrance, built around  benzoin, vanilla and heliotrope with freshness of neroli and lavender. I still remember when I tried it in one little perfumery in San Marino. I sprayed it on my hair and left. The wonderful sensation of walking inside of perfume cloud fallowed me all day long. I detected the fragrance  with every breath of wind.
And then I got hooked by Alambar (creation of Enrico Buccella) - a soft blanket to warm us up in cold winter days with amber, cocoa, cinnamon and tonka bean.
I was sure to like Noblige, since I love
lavender,  but I was wrong! I don't like it, I adore it!  The Nose is Marie Duchene who came out with anusual combination - lemon, iris and lavender. The fragrance opens with freshness of lemon and morphs in powdery soapy base of iris root and lavender; modern, chic and totaly unisex.

Cozumel -  created by Marie Duchene - a nice fresh aromatic sandalwood combined with cannabis and sage.
Daimiris - created by Pierre Guillaume. A gourmand as only Pierre is able to create -  rum, iris, saffron; boozy and enchanting.
And Decou-Vert - the freshness of the spring, green and flowery  - lily of the valley, lilac and freshly cut grass.
Patchouliful for patchouli lovers, the Nose is again Cecile.
Rosamunda - for me it's a bit retrò rose with lots of patchouli, saffron and woody earthy notes.
Salina - the Nose David Maruitte; unmistakable smell of the sea, the summer and the holidays; ozonated but also aromatic floral with myrtle and pine.
MyLo and Nun - two floral creations by Luca Maffei. MyLO - a sunny perfume of good mood with lily; Nun - fresh delicate magnolia and aquatic flowers.
Nerotic - one of the most beautiful gems of this collection, sensual and intimate, transgressive and mysterious. Not sweet, moist, smoky, ambery woods. Born from the talent of Cecile Zarokian.
And that's not all. There is also the body line  composed by shower gels, body lotions, handwashes and the line of room fragrances.
Edp 100ml 98-115.- € / 30ml 40.- €
There is available the sample kit http://www.laboratorioolfattivo.com/prodotto/sample-kit-edp/

IT : La scelta dei profumi sul mercato è talmente ampia che ci tocca di scegliere non solamente cosa portare, ma persino cosa testare, cosa sentire e cosa lasciare lì ad aspettare. E la prima scelta lo faccio istintivamente basando sul imput che mi da la presentazione del marchio.
Mi hanno incuriositi la semplicità e il minimalismo delle confezioni di  Laboratorio Olfattivo e dopo il primo profumo testato ero convinta - avevo trovato un tesoro. Questo primo profumo fu Kashnoir.
Laboratorio Olfattivo è il marchio creato da Roberto Drago e Daniela Caon nel 2009. Al momento composto da 16 fragranze nate in collaborazione con i Nasi/profumieri con fama mondiale lasciati liberi nel loro processo di creazione. È proprio questo il fatto che rende il marchio versatilissimo, c'è qualcosa per ogni gusto, per ogni umore e per ogni occasione. Laboratorio Olfattivo è uno dei miei marchi preferiti in assoluto.
Come detto già, il mio primo amore fu Kashnoir. Il profumo creato da Cecile Zarokian nel 2013 con la sua inconfondibile firma intensa, resinosa. È una fragranza orientale e enigmatica. Costruita intorno al benzoino, alla vaniglia, all'eliotropo con la freschezza del neroli e della lavanda. Mi ricordo ancora quando lo provai in una profumeria a San Marino. Lo spruzzai sui capelli e lo sentii con ogni soffio di vento... una  sensazione meravigliosa.
- E poi e' arrivato Alambar (creazione di Enrico Buccella) - una coperta soffice per riscaldarsi d'inverno  con l'ambra, il cacao, la cannella e la fava tonka.
- Visto che io adori la lavanda, dalla lista eei preferiti non poteva mancare Noblige
(il profumiere Marie Duchene) - una combinazione insolita di limone, d'iris e della lavanda. Agrumato rinfrescante all'apertura, talcato saponoso alla base, molto chic e assolutamente unisex.
- Mi piace tanto anche Cozumel, anche lui creato da Marie Duchene - un bel sandalo fresco aromatico combinato con cannabis e salvia.

- Daimiris - creato da Pierre Guillaume. Un profumo gourmand con le note del rum, iris, zafferano. Un profumo inebriante e boozy al punto giusto.
- Decou-Vert - verde e fiorito - molto primaverile, il mughetto, la lillà e l'erba freschissima.
- Patchouliful per gli amanti del patchouli (il Naso e' di nuovo Cecile).
- Rosamunda - per me una rosa un po' retro' con tanto patchouli, dello zafferano e con le note terrose legnose.
- Salina - il Naso David Maruitte; inconfondibile odore del mare, dell'estate e delle vacanze. Ozonato ma anche fiorito aromatico con il mirto, il pino.
- MyLo e Nun - due creazioni fiorite di Luca Maffei. MyLO, un giglio molto solare, un profumo di buon umore; Nun  - la delicatezza della magnolia e dei fiori acquatici.
- Nerotic - uno dei gioielli della collezione, sensuale e intimo, trasgressivo e misterioso. Un legnoso cremoso, non dolce, ma umido, fumoso, ambrato. Anche lui nato dal talento di Cecile Zarokian.
E non è tutto...
Oltre alle fragranze c'è la linea corpo e la linea ambiente.
Edp 100ml 98-115.-€/ 30ml 40.-€
C'è disponibile il sample kit http://www.laboratorioolfattivo.com/prodotto/sample-kit-edp/

L'Air de Rien MILLER HARRIS

IT: "Rien" , significa "niente", ma forse  invece è proprio tutto. L'Air de Rien non è un profumo, è una sensazione - ti sembra di essere capito, approvato, amato. È un odore di ieri, non di oggi nè di domani. Air de Rien ha l'aura nostalgica, ma protettiva, ha l'odore del calore umano, dell'odore della pelle dei tuoi bimbi, dei giocattoli e dei libri preferiti, del vissuto, della vicinanza e dell'intimità. È un capolavoro creato nel 2006 da Lyn Harris per Jane Birkin. Per la giovane cantante, attrice e sopratutto una trasgressiva e affascinante  musa per tanti, che però non amava i profumi ma desiderava di avere una fragranza che le ricordasse tutto a lei caro. L'Air de Rien è una composizione inusuale, capovolta. Non ci sono le note dell'apertura fresche, si parte con l'arrivo, si inizia dalla fine, c'è un sottile strato di polvere su tutto, è enigmatico e sensuale, costruito intorno del calore dell'ambra e del muschio addolcito dalla vaniglia e del neroli sulla terrosità, legnosità del patchouli e del muschio di quercia. È un velo invisibile come una seconda pelle, diverso da persona a persona chi lo porta. Non è un profumo applicato sulla pelle, ma è un odore che emani dalla pelle.

Jane Birkin - foto dal web

ENG: "Rien" means "nothing", but maybe it's everything. L'Air de Rien is not a perfume, it's a sensation. You feel to be understood, approved, loved.  It's a perfume of yesterday, not of tomorrow. L' Air de Rien has a nostalgic, but protective aura, has the smell of human warmth, the smell of your baby's skin, of toys and favorite books, of lived in, of closeness and intimacy.
It is a masterpiece created in 2006 by Lyn Harris for Jane Birkin. For the young singer, actress and above all a transgressive and fascinating muse for many. She did not like perfumes but was curious to find a fragrance reminding her of everything she loved. L'Air de Rien has an unusual composition, it's built upside down. The fresh top notes are missing, it starts from the end and seem to be enveloped into soft mistery dust. It's enigmatic and sensual embraced by the warmth of amber and musk, sweetened by vanilla and neroli on the base of earthy, woody patchouli and oakmoss. It is like an invisible veil of second skin, different from person to person who wears it.

Yael SAMMARCO

Foto dal web

IT: "L' idea di Yael è un Bacio..." l'ha spiegato così Beatrice Baccon, la sua creatrice. E ci sono tanti tipi di baci e tante diverse emozioni che li accompagnano. Ci possano essere la curiosità, la speranza, un pizzico di trasgressione, la fiducia... Yael è un profumo giovane e spensierato, innocente, pieno di speranze e molto positivo ma lontano dal concetto stereotipico che offre per le ragazze e giovani donne i juice sciropposi, stucchevoli e esageratamente dolci come solo riferendosi alle caramelle si potesse catturare l'immagine di gioventù. Anche qui, nel Yael, stanno sulla giostra i frutti - il lampone e il ribes nero - ma non sono zuccherati, sono puri, freschi, succosi, quasi acerbi, verdi, come lo erano appena raccolti dal giardino della mia nonna. E ci sono lo zenzero ad aggiungere  la frizzantezza e la rosa appena sbocciata piena di sensualità, tutto arrotondato dalla morbidezza del legno di sandalo. Con questa naturalezza si distingue dalla massa, si fa notare e guadagna tutta la mia approvazione.
Yael è nato come la parte del progetto di tesi di laurea di Beatrice Baccon in tutorial da Giovanni Sammarco. È diverso dalle creazioni precedenti di Sammarco. Se le fragranze precedenti siano  animali selvaggi, questa -  Yael  - è una bellissima farfalla.
Disponibile dalla primavera, 2018.
30ml estratto

ENG: "The idea of ​​Yael is a Kiss ..." with this short phrase Beatrice Baccon explaines her creation... There are actually a lot of kind of kisses and many different emotions that accompany them - a curiosity, an hope, a pinch of transgression and a trust. Yael is youthful and carefree perfume, innocent, full of hope and very positive but far from the stereotypical concept that offers syrupy, cloying and exaggeratedly sweet juices for girls and young women as only with referring to sugary candies could be possible to capture the image of youth. Even so, berries like raspberries and black currant are protagonist here as well, but they are not sweetened, they are pure, juicy, almost unripe and green, as freshly picked from a granny's garden. And there is the ginger to add fizziness and an early rose in its sensuality, all rounded by the softness of sandalwood. Yael stands out from the crown thanks to its different way to interpret the fruity-floral theme and receives all my approval.

Yael was born as a part of Beatrice Baccon Master’s Thesis in tutorial by Giovanni Sammarco. This fragrance is different from Sammarco's previous creations, the "lived" and obscure side has been replaced with curiosity and romanticism. If the previous fragrances seeme to be a bit like wild animals,  Yael is a beautiful butterfly.

It will be available from the spring 2018. 

30ml extrait 

Il Musk

Una mia amica mi ha chiesto: "Ma perchè si dice 'musk tonkin'? ... e lì che ho pensato che non si parla mai troppo del muschio...

Il muschio, essendo un ottimo fissativo, é uno dei componenti  più usati in profumeria, ma è anche una nota che crea tanta confusione.
Provo a portare un pó di chiarezza nell'usanza dei termini come "muschio bianco", "muschio animale o animalesco", "muschio di quercia", "profumi muschiati" , "musk" ecc.

Per la prima cosa bisogna distinguere il  muschio e il muschio di quercia - sono due termini che in lingua italiana si confondono facilmente. Muschio=in inglese 'musk';  muschio di quercia= in inglese 'oakmoss"
Il muschio di quercia naturale è di provenienza vegetale, il muschio che cresce sugli alberi. Ora però, per la legislazione IFRA, si usa nei profumi solo (o quasi) le molecole che come l'odore lo ricordano di più.

Quando si scrive "muschio" non si intende la nota appena descritta, ma una nota di provenienza animale.

Tempo fa per ottenere l'estratto di muschio si estraeva 

Foto da web

dalle ghiandole di cervi una sostanza che dopo vari trattamenti veniva usato in profumeria e la migliore qualità provenieva dal cervo tonkin. Per quello che quando si dice 'musk tonkin' si intende il muschio animale migliore. Per ragioni etici il muschio naturale non si usa più, o quasi, ed è stato sostituito dai muschi sintetici chiamati comunemente anche 'muschi bianchi'. Quindi tutti i tipi di muschi sintetici usati in profumeria sono in realtà i muschi bianchi che si possono dividere in 3 classi principali : - Nitro musks; - Muschi policiclici; - Muschi macrociclici; Però con il tempo nel linguaggio comune il significato del termine 'muschio bianco' si è limitato indicando solo le molecole pulite, saponose e più da bucato. Questo perchè gli scienziati, dopo aver casualmente scoperto il Nitro Muschio nel 1888, in realtà una materia esplosiva, continuarono con  gli esperimenti per diminuire la pericolosità e le nuove molecole del muschio divennero più sicure ma anche piu' leggere e molto meno animalesche. Queste molecole avendo il costo molto basso vennero usate tantissimo nei detersivi e per quello che dicendo "muschio" spesso si pensa all'odore dei classici ammorbidenti, anchesè la gamma delle molecole di muschi sintetici è molto più ampia. 

- I Nitro Muschi sono  per esempio musk ketone, musk xylene (vietata da IFRA perché non biodegradibile) 

- I Muschi Policiclici sono galaxolide, tonalide, cashmerean 

- I Muschi Macrociclici - muscone, exaltolide che per l'odore dovrebbero essere più simili al vero Musk Tonkin.

Una curiosita' - 1/2 della popolazione è anosmico ai muschi macrociclici, non li sente.
Gli elementi citati sopra si usano in profumeria mischiati tra di loro o singolarmente, dipende dalle caratteristiche cercate dal profumiere. In conclusione  si può dire che se vediamo in piramide olfattivo la nota "muschio" vuole dire tante cose, ma principalmente é un'illusione che dovremmo avere. Se è specificato "muschio animale" è perchè probabilmente hanno usato un mix di molecole sintetiche che richiamano di più il vero muschio naturale. Quando si scrive "muschio bianco" si indica le molecole tendezialmente più pulite e saponose.

Io amo il muschio in quasi tutte le sue sfumatture, solo se risulta metallico o banalmente troppo da detersivo non è da mio gusto.
Parlando del muscio animale i primi nella mia classifica sono
- Muscs Koublaï Khan di Serge Lutens e

Foto da Fragrantica

- Musk Tonkin di Parfum d'Empire che sono da sentire assolutamente. Senza di loro non si parla del muscio.

- Musc Ravageur di Frederic Malle - dolce, animalico, spezziato;

Foto da web

Di muschi puliti e freschi invece nominerei
- Musc Nomad di Annick Goutal. Non è un profumo, è una sensazione, è pulito, ma intimo, è minimale e moderno, bellissimo!
- Clair de Musc di Serge Lutens - floreale leggermemte aldeidato, elegante e luminoso;

- Silver Musk di Nasomatto - un muschio legnoso...come l'odore di un abete coperto di neve. Non conosco la sua composizione, forse contiene le bacche di ginepro, cipresso; 
- Musk di Etro - un inspiro dalla finestra appena spalancata - il muschio, il legno di sandalo e la verbena;

- Kiehl's Original Musk - uno dei migliori che non ha niente da invidiare ai fratelli super costosi;
- Musc di Reminiscence - dolcissimo, mandorlato e talcato...con una sensualità irresistibile;
- Narciso Rodriguez For Her- una meraviglia nel settore commerciale creata da Francis Kurkdjian. A mio avviso sarà iscritto nell'elenco dei nuovi classici; 

- Musc di Mona di Orio - come tutta d'Or serie, il nome non indica sempre la nota dominante. Musc è una creazione teneressima dominata dall' eliotropio e dalla fava tonka;
- Le Musc & La Peau di Pierre Guillaume - uno dei migliori "la mia pelle ma meglio" profumi. Una combinazione di 7 diversi tipi di molecole sintetiche di muschi;

- Over the Musc di Mugler Una fragranzea per i giorni "no parfum" - bellissimo!
- Musc Pure di Officina delle Essence - È come il suo nome - puro - legnoso e naturalmente bello;

- Musk Therapy di Initio - delicato ed elegante;

Pure Musk di Afnan - una perla già per il suo prezzo;
Musk di Villoresi - una rosa di velluto con la base calda muschiata. Dicono che sia uno dei profumi preferiti di Brad Pitt ;-).

Ci sono tanti profumi muschiati da scoprire ancora per poi essere usati singolarmente o in layering con altre fragranze e c'è ancora tanto da imparare visto che non sono una scienziata 😉.

Parfums de Nicolaï

Foto credits to Fragrantica

ENG: The most beautiful stars are not always those we see easily and everywhere. Some of them need to be looked for and when we find them their shine may reflect from our eyes brighter than ever seen before.

That’s the case of Parfums de Nicolaï, an excellent perfume house established in late ‘80^th, whose keywords are discretion, refinement, humbleness and elegance. Minimalism and simplicity of Nicolai’s flacons confirm their unwillingness to appear, but the fragrance you find inside is fabulous.

Patricia de Nicolaï, the founder of Parfums de Nicolai  (recently named to NICOLAÏ Parfumeur-Crèateur), has her roots in Guerlain’s family. She is the great grand-daughter of Pierre Guerlain, a niece of Jean-Paul Guerlain and is grown up among perfumes. Her studies of perfumery and desire to create fragrances was written into her DNA and brought her to win precious awards for her work. Besides guiding her own perfume house she is also the president of L’Osmotheque, the perfume museum at Versailles. Her son Axel de Nicolaï joined Parfumes de Nicolaï some years ago and collaborates in perfume-creating process and became the general manger of  the company.

There are well-known masterpieces in the list of Nicolaï’s fragrances like Number One, Odalisque, New York, Juste un Rêve and others, but I would like to describe in two words some others that get less attention but absolutely deserve it.

Musc Intense – perfume that Patricia de Nicolaï called the most challenging of her collection. Musc is a note that may come overwhelming and even hardly tolerable, but combining it with right notes becomes fascinating. Here it gives a solid sensual base for elegant flowers and sweet fruits – rose, jasmine and juicy pear.

L’Eau à la Folie – Frizzy freshness of Mojito is what you find in L’Eau à al Folie. Bitter and invigorating freshness of lime and mint is so cool and perfect for hot summer days.

Balle de Match – one of the best grapefruits I have ever tested. Even it’ s marked as masculine fragrance, it’s totally unisex. It’s not too bitter or acid, mandarin adds sweetness, black pepper and woody notes depth and flowers tenderness.

Baladin – refined masculine elegance presented by citruses, rosemary and vetiver on solid leathery musky base. Still discrete and not aggressive like all Nicolai’s fragrances.

Week-end – an afternoon of late spring spent with friends at countryside close to the sea… The smell of liberty and relax… wonderful combination of grassy galbanum, mint, fruity crispy apple, lily of the valley and the breath of the sea.

Petit Ange – a cologne created for kids, but I suggest it  for anyone who loves lilac. It’s close to be a soliflower, but the perfection has been achieved by combining lilac with light citruses an soft woods.

Besides perfumes, Nicolaï creates marvelous home fragrances and candles, that definitely are to discover!
Fragrances are available in different concentrations and in different quantities, from 30ml to 250ml, so prices vary from 40.-€ to 250.-€; samples kit (6 x 1,5ml) and different travel boxes (3x 15ml)are available as well, you can find them out here:
http://pnicolai.com 

IT: Le stelle più belle non sono sempre quelle che vediamo facilmente e ovunque. Alcune di loro devono essere cercate e quando le troviamo, il loro splendore si  riflette dai nostri occhi in modo più luminoso che mai visto.

È il caso di Parfums de Nicolaï, un'eccellente casa di profumi fondata alla fine degli anni ‘80, che si distingue per la discrezione, per la raffinatezza, per l’umiltà ed l’eleganza. La semplicità dei flaconi di Nicolaï conferma la loro riluttanza ad apparire, le fragranze che trovi all’ interno non lasciano indifferenti.

Patricia de Nicolaï,  fondatrice di Parfums de Nicolaï (recentemente nominata a NICOLAÏ Parfumeur-Crèateur), ha le radici nella famiglia Guerlain. È la pronipote di Pierre Guerlain, la nipote di Jean-Paul Guerlain ed è cresciuta tra i profumi. I suoi studi di profumeria e il desiderio di creare fragranze erano scritti nel suo DNA e l'hanno portata a vincere preziosi premi. Patricia de Nicolaï, oltre a guidare la sua casa dei profumi, è anche presidente di L'Osmotheque, il museo dei profumi di Versailles. Da alcuni anni è entrato nella azienda suo figlio Axel de Nicolaï che collabora al processo creativo e gestisce l'azienda.

Tra le fragranze ci sono dei capolavori ben noti, come Number One, Odalisque, New York, Juste un Rêve e altri, ma vorrei descrivere in due parole alcune altre creazioni di Patrcia de Nicolaï che ricevano meno attenzione ma lo meritano assolutamente.

Foto credits to Fragrantica

Musc Intense - il profumo che Patricia de Nicolaï ha definito la più “challenging” della sua collezione. Muschio è una nota che possa essere travolgente e persino difficilmente tollerabile, ma combinata con le note giuste acquista un fascino inconfondibile. Qui si trova a creare una base solida e sensuale per i fiori eleganti e i frutti succosi. Nella composizione trionfano la rosa, il gelsomino e la pera.

L'Eau à la Folie – ci offre una frizzante  freschezza di Mojito. Le note naturali agrumati, leggermente amare del lime e della menta sono sono perfette per accompagnarci alle più calde giornate d’estete.

Balle de Match - uno dei migliori profumi al pompelmo che abbia mai sentito. Classificato come una fragranza maschile, ma è assolutamente portabile anche da donna, come tutte le fragranze di Nicolaï, per l’altro. Non è né troppo amara, nè troppo acida. Il mandarino aggiunge la dolcezza, il pepe nero e note legnose la grinta e i fiori un tocco di tenerezza.

Foto credits to Fragrantica

Baladin - la raffinata eleganza maschile presentata dagli agrumi, dal rosmarino e dal vetiver con una solida base muschiata cuoiata. Sempre discreta e non aggressiva come tutte le fragranze di Nicolaï.

Week-end - un pomeriggio di fine primavera ...i sentori della libertà e del relax ... la meravigliosa combinazione del galbano verde, della menta ghiacciale, delle mele fruttate e croccanti, del mughetto e della brezza marina.

Petit Ange - una colonia creata per i bambini, ma la consiglio a tutti coloro che amano il lillà. È quasi un profumo “solinota”, ma la perfezione è stata raggiunta combinando il lillà con tocco leggera degli agrumi e dei legni.

Nicolaï,  oltre ai profumi, crea meravigliose fragranze per l’ambiente e le candele profumate, che sono tutte da scoprire!

Le fragranze sono disponibili in diverse concentrazioni e in quantità diverse, da 30 ml a 250 ml, quindi i prezzi variano da 40.- a 250.-; sono disponibili anche dei  kit di campioni (6 x 1,5 ml) e diverse completi da viaggio (3x 15 ml), li potete trovare qui:

http://pnicolai.com 

Dent de Lait SERGE LUTENS

Foto by web

ENG: I would have preferred to test Dent de Lait before reading its press release, different reviews and comments; even before knowing its name… The prejudice is like a vile revenge that is hard to get rid of and opinions referring to metallic notes and to the smell of blood unfortunately had done their job.

Fortunately I tested it and my opinion based only on the comments of others  ended up in the bin. I smelled the mouillette and my wrist where I had sprayed the perfume and I’ll tell you – Dent de Lait is a beautiful perfume. It is clean and musky, slightly sour in the opening, but lays in tender powdery base, like a touch of baby’s skin. The metallic notes listed are nothing else than sparkling aldehydes, not heavy or soapy, but fresh and frizzy. There is nothing salty that could conduct to the idea of blood. Whole composition bases on soft cloud of almonds, heliotrope and white musk. The name – Dent de Lait  - is metaphorical inviting us to reflect on our childhood, on the loss of innocence and the awareness acquired over the years. Serge says: “It’s like a wolf who passes from the taste of milk to the taste of blood”. We lose our teeth and we lose our childhood. By child we all dream to grow up faster, but growing up hurts, awareness hurts, being an adult hurts. And this contrast between milky powdery innocence and bitter shade of  consciousness is presented in this wonderful fragrance created by Christopher Sheldrake and Serge Lutens.

The new packaging 100ml/180.- €

IT: Avrei voluto sentirlo prima di leggere il press-release, dei diversi commenti e delle recensioni; prima di sapere il suo nome… Il pregiudizio è una condanna di qui si libera difficilmente e le opinioni che riferivano alle note metalliche e all’odore del sangue purtroppo avevano fatto il suo lavoro.
Per fortuna l'ho testato. E la mia opinione che basava solamente sui commenti altrui è finita nel bidone. Annusavo il mouillette e il polso dove l'avevo spruzzato e velo dico – Dent de Lait è un profumo bellissimo. E’ un profumo pulito, muschiato e leggermente acido all’apertura, ma nella base teneramente talcato, come la pelle di un bebè. Le note metalliche elencate nel piramide non sono altre che gli aldeidi agrumati e frizzanti, non gli aldeidi pesanti o saponosi. Non c’è l’odore salato che potrebbe riferire al sangue. Poi la dolcezza delle mandorle, dell’eliotropo e del muschio bianco crea una magica nuvola soffice su quale posa tutta la composizione. Il nome Dent de Lait è metaforico. Ci invita a riflettere sull’ infanzia, sulla perdita dell’innocenza e della consapevolezza che si acquista con gli anni. Lo dice anche Serge – è come il lupo che dal gusto del latte deve passare a quello del sangue. Perdiamo i nostri dentini e perdiamo l’infanzia. Si, da piccoli si sogna di diventare grandi, ma il crescere fa male, la consapevolezza fa male, essere grandi fa male. E questo contrasto – tra l’innocenza talcata lattinosa e la consapevolezza spesso acidula lo troviamo in questa meravigliosa fragranza di Christopher Sheldrake e Serge Lutens.
Il nuovo formato 100ml/180.-€

ESXENCE 2017

IT: Finalmente ho trovato il tempo per scrivere le impressioni del mio primo Esxence. Ci sono stata solo per un giorno – il sabato - e penso di essere riuscita a visitare non più di un decimo degli stand. Che poi, in maggior parte dei casi, non era una scelta consapevole, spesso ho trovato i profumieri impegnati o gli stand affollati e sono passata oltre. Poi non ho seguito solo le novità, ero curiosa di sentire anche tani profumi “vecchi” che non avevo avuto la possibilità di sentire prima.

Di profumi ora … Tanti freschi fioriti dovuti probabilmente al cambio di stagione, il fatto che in realtà non mi dispiace per niente. Nomino subito il bellissimo tris di

-Jul et Mad: Bella Donna, Fugit Amor e Mon Seul Desir. Bella Donna creato da Luca Maffei, gli altri due da Stephanie Bakouche. Freschi, succosi che seguono la linea di Terrasse a St-Germain e Secrets du Paradis Rouge.

Un altro tris fresco e floreale era la linea floreale di

-Carner Barcellona – Besos, Latin Lover, Sweet William. Da approfondire se avro’ la possibilità.

- La bella novità di casa Piguet -  L’Insomnuit sarà disponibile anche in Europa. Lo definirei un iris notturno, atipico – balsamico, legnoso, boozy…molto bello!

- Per molti non è una novità ma per me si… ho scoperto Masque Milano. Avevo letto tanto di loro, ma mai avuto la possibilità di degustare le loro delizie. E mi hanno colpito e affondato – L’Attesa, Romanza, Montecristo! Super creazioni! I due nuovi profumi sono Times Square e Mandala. Io con l’incenso ho un rapporto difficile, quindi Mandala, creato da Cristian Carbonnel, non lo commento. Times Square, creato da Bruno Jovanovic, è il babele di odori – la terra, il rossetto, big bubble, l’asfalto, lo smog... ci ho sentito di tutto –hi-tech, la provocazione, la povertà e la ricchezza – tutto mischiato, ma tutto stranamente ben bilanciato con un risultato molto piacevole.

Uno dei profumi piu’ belli della fiera, secondo me

– 1001 di Nobile 1942. Un profumo che come le favole di Mille ed una Notte ha la capacità di portarti nei luoghi non visti, i tempi non vissuti, che ti fa sognare gli occhi aperti. Creato da Luca Maffei intorno alla nota di Rosa Turca, ma con la succosità dello zenzero ed elemi, la tenacia di pepe rosa e lo zafferano, la profondità e la sensualità delle note del sandalo, del patchouli, del muschio. Mi ricordo ancora il momento quando l'ho sentito – mi sembrava che il profumo entrato dal naso era arrivato in ogni cellula del mio corpo toccando le dita dei piedi provocando un brivido d’emozione. PS! Nobile 1042 cambia il packaging – le nuove bottiglie hanno il tappo tondo molto bello e pesante (assomiglia un po’ ai tappi di Kemi).

- Ho trovato il mio fico perfetto – New Study/Postcard di Miller et Bertaux – le foglie, il legno e il frutto del fico – tutto, piu’ gli agrumi, l’erba tagliata, il cocco. Con una persistenza notevole. Una casa di profumi da esplorare assolutemente fino in fondo.

- La novità della casa di Isabey – la linea classica sarà disponibile anche in formato 15ml.

- Francesca dell’Oro ha lanciato due nuovi profumi agrumati gourmand – Voile Confit e Rubia Sucree. Non mi hanno colpito particolarmente, ma sono da ritestare.

- Sammarco Naias – direi più spensierato rispetto ai precedenti con l’apertura fruttato fiorito e la base talcata. Con una super persistenza come tutti i profumi (estratti) della casa.

- Montale – So Iris Intense e Intense Cherry. Sono semplici e lineari, fanno bene il suo lavoro e per fortuna non sono di oud . Un iris a Montale mancava e Intense Cherry accompagna bene Mukhallat.

- Ho ritestato i profumi di Dusita

e sono sempre convinta del loro superiorità. Tutti 5 così diversi tra di loro e ogni uno con il suo perché. Chapeau a Pissara Umavijani per il lavoro che ha fatto in così poco tempo.

- Il mio stand preferito – L’Osmoteque. Ci sarei stata tutto il giorno e di piu’. Bellissima la possibilità di poter annusare le creazioni del passato- i veri profumi nella loro complessità.

- Altri due (in realtà 4) profumi che sentivo di stare fuori dal coro – Perris Monte Carlo – Absolue de Tubereuse (ed Extrait) e Cacao d’ Aztech.( Posso sbagliare i nomi!!!) Il primo e’ una tuberosa fresca, ma calda e solare. Il “cacao” sa poco di cacao, e’ un profumo speziato ma fresco – un strano connubio. Mi ricordava un po’ Shaal Nur di Etro. Ma non per le note, ma per il suo modo di presentarsi.

- Pantheon Roma – ci sara’ una novità che ancora non ha il nome. E’ ispirata da Italian Sky, Celestial Dream… sapeva d’incenso, ma non conosco le altre note.

- Puredistance – Warszawia non sarà piu l’esclusivo per Polonia, ma disponibile anche in Europa.

- Nicolai Parfumeur Createur, come anche Molinard, hanno confermato la sua validatezza. Ho ri-testato molti loro profumi, non nuovi, e li ho apprezzati tanto.

- Parfums Quartana – una nuova casa di profumi Newyorkese (dal 2016) che presenta 9 profumi sui fiori magici, velenosi, che già nel passato si associava ai poteri oscuri. Mi piace l’idea e mi sono piaciuti i profumi. Specialmente Midnight Datura. Vorrei avere la possibilità di sentirli tutti ben bene.

- La linea esclusiva di Salvador Dali – Dali Haute Parfumerie – le confezioni stupendi e i profumi pure. Tutti 5 creati da Alberto Morillas.

- Jacques Zolty – due nuove fragranze – Sparkling Sand e Ombrella Crash . Il primo si associa alla sabbia calda sotto il sole, alle creme solari, dominato dalle note ambrate. Il secondo – un’onda dell’oceano sulla spiaggia tropicale. Belli tutti e due, la mia preferenza va a Sparkling Sand pero’. Purtroppo ho sentito che hanno discontinuato il mio amato Van-Ile e anche Flowersea.

 - E poi..... ho incontrato Jeremy, il momento TOP! :-)))della fiera.